воскресенье, 25 октября 2020 г.

«Одеваньице шибко баское»: особенности народного костюма Урала

 Виртуальное заседание в клубе «Берегиня»

Какими были основные тенденции развития народного костюма и как складывались костюмные комплексы, бытовавшие на Урале?

Особенности народного костюма Урала обусловлены историей освоения и заселения края. 

До середины XVI века Урал был довольно мало населен. Оседали здесь переселявшиеся на новые земли русские крестьяне, в основном с севернорусских территорий, бегущие «за Камень» раскольники, «вольные» люди, ссыльные, опальные – все, кто искал здесь «добрую землю, приют от преследований закона, от злосчастной судьбы». Обосновались на Урале новгородские купцы, наладили с местными кочевыми племенами взаимовыгодный товарообмен и осваивали потихоньку несметные уральские богатства: лес, пушнину и то, чем были полны уральские недра.

Активно освоение Урала началось с петровских реформ, развития горнорудной промышленности и строительства первых железноделательных заводов. Именно тогда за счет выходцев из центральных губерний, Поволжья, Поморья, Вятской губернии в разы увеличилось русское население Урала. Заселение Урала продолжалось волнами: пленные шведы после Северной войны, немецкие оружейники и металлурги, приехавшие после указа Екатерины II о приглашении иностранцев в Россию для заселения новых земель, ссыльные «бунтовщики»- поляки, белорусы, украинцы и представители других наций.

Да и уникальное географическое расположение Урала, через который проходило множество торговых путей, способствовало заселению его представителями различный наций и народностей. И все эти массы прибывающих из разных мест людей несли с собой свои традиции, свою культуру и, конечно, свою традиционную одежду. Весь этот пестрый людской котел, включая местные финно-угорские народы (коми, коми-пермяков, манси), башкирские племена, кипел, бурлил, перенимал от своих соседей новые и непривычные, но удобные в быту привычки и предметы, делился с ними своими, и в результате, сформировалась интересная общность людей, называющих себя уральцами.

Переселенцы принесли с собой региональные варианты народного костюма, местные народы добавили свой национальный колорит, и благодаря этому переносу культур, из отдельных костюмных комплексов сформировался особый тип уральского костюма, основным отличием которого стало отсутствие какого-либо специфического типа одежды.

Формирование уральского костюма происходило в несколько этапов. Первые переселенцы из новгородских и северорусских земель в XVI- XVII веках принесли с собой свой традиционный костюм – сарафанный комплекс. Сарафанный северорусский костюмный комплекс и был основным типом женского костюма на Урале.


Самым распространенным типом сарафана был распашной косоклинник, который называли «дубас», «сандальник» (в зависимости от способов окраски), «шушун» или «сарафан русский». Дубас от сарафана отличался только материалом, из которого он был сшит. В отличие от сарафанов, которые шились из покупной ткани, дубасы шили из домотканого крашеного холста. Шиты они были из шести прямых клиньев шириной около 50 см и четырех подклинков. В подоле сарафан составлял полукруг, а если был сшит из больших по ширине ситцевых тканей, то и круг. По передней части сарафана шла декоративная застежка с разрезом, длиной не более 20-25 см. Между двумя широкими полосами из цветной материи или позумента во всю длину сарафана нашивались декоративные пуговки: дутые медные, стеклянные. Иногда полотнища были сшиты полностью, без декоративной отделки.

Косоклинник

Одновременно с косоклинниками на Урале носили и «круглые» или «московские» сарафаны, шитые из набойки, шелка, кашемира, ситца: «сарафан кумашный с кружевами бумажными», «сарафан китайной с кружевами изрыбатными», «сарафан гарниторовой двоелишневой с золотыми сетками вoкpyг». В некоторых селах был обычай, привезенный на Урал рязанцами, одеваться по большим праздникам в одежду определенного цвета. В одном поселении и женские сарафаны, и мужские рубашки могли быть «бордовыми кашемировыми с золотым позументом и золотыми пуговицами», а в другом – «синими с серебряным позументом и серебряными пуговицами». Женский наряд дополняли рубахи с прямыми поликами и «бесполиковые», в которых полики выкраивались вместе с рукавом. Встречались туникообразные рубахи. Шили рубахи с пышным рукавом, или с рукавом «жиго». Но были и характерные только для Южного Урала «рукава» из двух отдельных частей. Со временем термин «рукава» заменяется термином «кофта (кохта)», но это изменение кроя не коснулось. И длинные рубахи, и короткие кофты шили одинаково. Ворот поликовых рубах плотно охватывал горло, ткань вокруг горловины собиралась в мелкие сборки. Воротники застегивали на шее запонками и пуговками или зашпиливали особенными, изготовленными по-уральски «шпильками с глазочками», то есть со стеклянными головками разных цветов. Рукав был и широким по всей длине, по краю собранным в складки, и обшитым, и зауженным, украшенным по краю кружевом. Интересной особенностью уральского женского костюма является такой костюмный комплекс, в котором тёмная поликовая рубаха сочетается со светлым сарафаном.


Поверх рубах под сарафан надевалось не менее трех нижних юбок и одна верхняя. Поверх «круглого» сарафана надевались передники или запоны. Передник надевали в праздники, запон, пестрядинный, ситцевый, часто белый холщовый или коленкоровый с оборками, использовался в повседневном костюме. Он предохранял одежду от загрязнения и нес декоративную нагрузку, являясь звеном в цветовой композиции. С косоклинником надевали душегрею.

с душегреей

Душегрея всегда шилась из шелка или парчи на лямках, украшалась галуном, золотной вышивкой, подбивалась мехом. Душегрею с рукавами называли «шугаем».

Шугай

Шугай шили из более дешевых тканей, отделка тоже была скромнее. По покрою он был ближе к кофте, в носке был удобнее, в нем можно было выполнять любую работу. В будничное время южноуральские крестьянки носили еще так называемые наздевки – своего рода куртки с рукавами из синей пестряди с «запаном напереди». Со временем комплекс из сарафана с шугаем трансформировался в костюм, состоящий из шугая и юбки, а затем – юбки и кофты. Сарафаны носили и мещанки, и купчихи, и заводские работницы, и крестьянки. Завершал комплекс головной убор. Незамужние девушки носили повязку с открытой теменной частью и позатыльником, с выпущенной косой. Делали повязку из позумента на картонно-тканевой основе, вышивали жемчугом, бисером и ювелирным стеклом.

Девичья повязка


Замужние женщины надевали кокошник с твердой лицевой частью-очельем, и мягкой задней частью. Кокошник украшался вышивкой, бисером, кружевом, позументом. Еще в начале XX века кокошник использовали как элемент свадебного наряда.

Еще одним головным убором замужней женщины была шамшура – головной убор с твердым плоским стеганым дном и нешироким мягким околышем. 


С переселенцами из Смоленской губернии в уральский костюм пришла сорока – к куску ткани с закругленными краями пришито очелье, переходящее в завязки, которые завязываются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шелковой ткани.

Сорока


В XIX веке кокошники и шамшуры все чаще сменялись наколкой, сборником, моршенем. Одним из основных элементов костюма, выполняющим важную функцию, был пояс. Он мог быть тканым, плетеным, витым. Женские пояса были матерчатыми, бисерными и даже жемчужными, у казачек были и металлические (серебряные). Являясь центром композиции, пояс завершает костюм и, разделяя его на верх и низ, одновременно объединяет все части костюма в единое целое. Ношение поясов было обязательным. Пояса были двух видов – широкие (кушак, опояска) и узкие (тельник, покромка, поясок). Кушак носили мужчины. В ширину он был 6-10 см, а длина составляла два обхвата талии и запас на низко свисающие концы. Кушак служил своему хозяину и своеобразным хранилищем самых разных предметов. К нему подвешивались или просто затыкались под него рабочие инструменты, охотничий припас, необходимые в дороге вещи. Узкие пояски носили и мужчины поверх рубашки, и женщины по сарафану, в зависимости от моды, то под грудью, то по талии. Девушки носили на поясах съемные карманы – «лакомники», а женщины постарше – небольшие кошельки для денег, ключи и даже «вставаранку» – куриную косточку, которая по поверью, помогает по утрам рано просыпаться. Ширина поясков варьировалась от 1 до 5 см, длина составляла около полутора метров. В отличие от мужского, женский поясок был шире и длиннее. Мужская манера носить пояс отлична от женской. На Урале в отдельных районах принято было носить пояс женщинам кистями слева, а мужчинам – справа. А на Среднем Урале в Каменском районе мужчины завязывали пояс кистями назад, а женщины – вперед.

Мужская одежда была не так разнообразна, как женская, и состояла, главным образом, из рубахи и портов. Туникообразную рубаху шили из перегнутого по линии плеч холста. Для нее характерны боковые вставки, прямые рукава с ластовицами, обязательно подшивалась подоплека. Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные – из пестряди же, кумача, ситца, сатина. То, что рубаха праздничная, определяли по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневого или красного холста, белорозовки из домотканины с розовой нитью. Синие рубахи – синюхи – считались будничными. Разрез на уральских косоворотках располагался обычно на левой стороне груди, но иногда разрез делали справа, как было принято на рубахах финно-угорских народов. Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку, который плотно прилегал к шее и застёгивался на пуговицы. Но были и рубахи без воротника – половоротые.

С рубахой носили порты, с узкими, в одну ширину полотна, штанинами, в которые были вставлены два треугольных или трапециевидных клинышка. Верхний край подворачивался, образуя кулиску (опушку), в нее вставляли гашник (гасник). Позже порты стали шить на пояске с пуговицей. Шили порты из белого холста, штанной пестряди с продольными полосками, толстой льняной ткани в полоску – кежовины. Кежовые порты считались праздничными, края карманов на них даже украшали вышивкой. Традиционной верхней мужской одеждой на Урале был азям, длинный суконный кафтан, который иногда так и называли кафтаном или поддевкой, армяком, шабуром, понитком. Завершал наряд головной убор, по которому можно было узнать, откуда человек. Так, жители невьянских заводов по будням носили поярковые шляпы, т.е. изготовленные из шерсти ягнёнка первой стрижки, в праздники – пуховые шляпы или суконные картузы и фуражки.


Костюмы были будничными, рабочими, праздничными и обрядовыми, а женский костюм разделялся еще и на одежду для девушек, замужних женщин и пожилых. Это деление соблюдалось очень тщательно. Надо отметить, что будничная одежда заводских рабочих практически не отличалась от одежды крестьян, тем более что на Урале крестьяне раньше, чем в других районах России, стали перенимать городские наряды. 

 

Второй этап в развитии уральского народного костюма связан с формированием горнозаводской культуры, совершенно особого явления, не похожего ни на какие другие культуры России, главной особенностью которой было соединение традиционных крестьянских ценностей с городским образом жизни. Все было своим, особым, отличающимся от других регионов России: крестьяне, которые одновременно были и земледельцами, и заводскими рабочими, особый статус городов-заводов, сам образ жизни жителя завода, который на Урале был не просто предприятием, но и самим городом, центром, вокруг которого вращалась вся жизнь в крае. «Заводские» хорошо осознавали свою непохожесть на остальное население России, и костюм здесь тоже формировался по своим особым законам. С приезжими иностранцами и царскими чиновниками на Урал начала проникать европейская мода, но одновременно с этим сохранялась приверженность «древлему благочестию»: население большинства заводов, основанных в начале XVIII века, было старообрядческим, и нормы, принятые в этой среде, оказывали влияние на костюм всего населения. Такая двойственность придает уральскому костюму особенность, присущую только ему. Старообрядцы в скитах и старообрядческих монастырях и шили в основном одежду, которую носило большинство заводских жителей. Одежда уральских староверов традиционно сохраняла многослойность, пластичность, контрастность, праздничная одежда могла быть и яркой, и декоративной, «моленная» была выдержана строго в черно-белых цветах. Костюм староверов состоял из рубахи, порт, пояса, кафтана со сборами у талии, который в XVII веке назывался «русским» и мягкой войлочной шапки.


Туникообразная холщовая рубаха была с воротником-«ошейником» и разрезом, сдвинутым на левую сторону. Кафтан староверов был длинным, до «глезна», то есть до щиколотки, и широким, скрывал фигуру, затрудняя движения, и в то же время «придавал им большую плавность и величавость». Был он темного цвета: чёрного, синего, серого, коричневого. Зажиточные уральские заводчане-староверы и в праздники, и в будние дни носили сапоги, по праздникам в них закладывали вышитые платки-ширинки.


Староверы надевали не меньше двух поясов: обязательно тельный пояс-ниточку, который надевался на ребенка при крещении и менялся по мере истлевания на теле, и пояс, которым подпоясывали рубаху или сарафан. Пояса были самые разные: широкие, длинные, «со словесами» достаточно широкие, с большими кистями, с ткаными узорами, и часто очень дорогие, иногда сравнимые по стоимости со всем костюмом. Женщины- староверки носили короткие рубахи с прямыми поликами; юбки с подзорами и косоклинные сарафаны с «лягушкой» на спине. Поверх сарафана надевали «запон» и цветной гарусный пояс с кистями. Головной убор женщины состоял из позатыльника, кокошника, повойника или сороки. Вот как описывает наряд богатой староверки Д. Н. Мамин-Сибиряк: «Костюм бабушки неизменно состоял из старого покроя косоклинного сарафана, с глухими проймами назади; в будни белая, а в праздники шелковая сорочка с старомодными рукавами: от плеча до локтя они представляли широкий буф, а от локтя облегали руку совсем плотно, образуя у самой кисти небольшую розетку. Сорочка застегивалась напереди дорогими застежками - серебряными и золотыми, иногда с дорогими камнями и даже бриллиантами. По будням на голове бабушки была надета неизменная «сорока», т. е. что-то вроде тех косынок, которыми купчихи завертывают себе голову, как кокон, - это сорока делалась из одной материи с сарафаном и напереди имела вышитую жемчугом повязку. По праздникам она носила богатый кокошник, а на шее монисто и бусы». 

Главной деталью праздничного костюма замужней женщины был кокошник с канаватной (из узорчатого шёлка) фатой, почти полностью покрывающей хозяйку. Вместе с сарафаном фата создавала «плывущий» эффект. Кокошник был богато украшен галуном, жемчугом или бисером, камнями, тыльная часть была из бархата, иногда с золотной вышивкой. Стоили кокошники очень дорого, и могли выручить семью в случае нужды.

Когда европейская мода стараниями владельцев заводов инженеров и управляющих все-таки начала отвоевывать позиции, на Урале разворачивались драматические события. Приказчик демидовских заводов Григорий Белый категорически отказался выполнять распоряжение хозяина сбрить бороду и «носить немецкое платье», на приобретение которого Демидов выделил 50 рублей. Чтобы наказать упрямого приказчика, Демидов распорядился: «А будет ходить в бороде и русском платье... производить ему только половинный оклад жалованья, доколе в том упрямстве прибудет». Но и это не сломило стойкого старообрядца. Сдался Демидов: через год, 31 декабря 1774 г. Григорию Белому было разрешено оставить русское платье.

Но все-таки изменения происходили: сначала изменялись отдельные элементы костюма, потом традиционный крой, и в последнюю очередь декор.

Еще одной особенностью уральского костюма стало преобладание «мануфактуры» над домотканиной.

Праздничная одежда заводчан приближалась к городской: «Мужчины одеваются в лучшую рубаху – из красного французского ситца, с косым воротником, застегнутым на большие перламутровые пуговицы, которые для красы у некоторых нашиваются по косине в два ряда. Бедные шьют рубахи из дешевого ситца. «Поясья» на рубахах больше гарусные. У некоторых «именные». Шаровары делаются либо суконные, либо нанковые».

Главным элементом женского праздничного костюма был круглый сарафан, шитый из красных французских ситцев, гарусных, полушелковых тканей, в богатых семьях – из парчи голубого, зеленого, темно-синего и темно-вишневого цветов. Крестьянские сарафаны были из домотканой гладкокрашеной ткани или из ткани с набивным рисунком. С сарафаном надевались «рукава» из белой батистовой кисеи, из ситца, из белого коленкора, попроще – из миткаля и дешевых ситцев. На сарафаны надевали пояса, вытканные из разноцветного гаруса. Поверх сарафанов носили фартук с грудкой – запон, завязывающийся поясом на талии и тесьмой на шее. Позже в моду вошел передник (передница, фартук), укреплявшийся на талии тесьмой или поясом. Его носили и с юбками, и с сарафанами. Кроме защиты одежды от загрязнений, передники выполняли и декоративную функцию: закрывали неукрашенные части костюма.

 

Окончательно горнозаводской костюм, переняв черты модного европейского костюма, особенности множества разнообразных костюмов разных групп переселенцев и продолжая испытывать влияние старообрядческой культуры, сложился на третьем этапе – во второй половине XIX века, когда началась активная модернизация как крестьянского, так и городского костюмов. Особенностью уральского костюма было то, что в отличие от костюмов других регионов, быстрее всего европеизировалась праздничная одежда, позже повседневная, а обрядовый костюм сохранился почти до середины XX века.


На смену традиционному сарафанному комплексу приходит платье городского фасона или комплекс из юбки и кофты. Комплекс, состоящий из широкой юбки с оборкой и приталенной кофты с баской, сшитых из одной ткани фабричного производства, был очень популярен у уральских женщин и девушек и назывался «парочка». Сначала он использовался как праздничная одежда, а потом стал и повседневным. Сильно приталенная кофта, «кости», вшитые в рельефные швы, скроенная по косой баска, пышные складки юбки и многочисленные оборки подчеркивали женственность фигуры, тонкость талии и округлость бедер и соответствовали «городскому» типу красоты.

Парочка

Пышность юбки достигалась за счет нижних юбок. По их количеству определялся достаток владелицы.

Помимо «парочки» бытовала и «пара». Главным отличием «пары» от «парочки» было то, что юбка и кофта шились из разных тканей и разных цветов. Юбки были более темных расцветок, из более носких или более дешевых тканей. Кофточки были из хлопчатобумажных тканей модных насыщенных или пастельных тонов. Рукав делали с небольшим буфом, воротник – обязательно стойка. На груди располагали декор из атласных лент, тесьмы, кружева или просто складок и защипов. Застежку делали по спинке или по левому плечу, окату рукава и боку. Праздничный костюм дополнялся холщевыми фартуками, украшенными вышивкой крестом и самосвязанным кружевом. Богатые горожанки шили передники из тонких фабричных тканей, украшали их кружевом фабричного производства, иногда позволяли себе фартук целиком из кружевного полотна. Во второй половине XIX века повсеместным головным убором девушек и женщин становится платок. В будни женщины носили ситцевые платочки, а в праздники надевали шерстяные или кашемировые шали.

Мужчины носили косоворотки и брюки городского покроя. Во второй половине XIX века в моду входят шаровары – широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата). Праздничный костюм высококвалифицированных рабочих состоял из шаровар, косоворотки и сюртука. Самым распространенным типом мужской выходной одежды рабочих на уральских заводах становится так называемая «пара» – пиджак и узкие брюки из недорогого сукна или бумажного трико. Надевали пару с косовороткой из полушелковых или шелковых тканей. Часто при этом брюки и пиджак были разного цвета и фактуры. В рабочей среде носить брюки навыпуск было не солидно. Их заправляли в сапоги. К концу века молодые парни стали носить брюки поверх сапог. В начале XX века рабочие стали носить «тройки» с жилетами. Такой костюм был заимствован у заводской интеллигенции, но прекрасно сочетался с традиционными элементами: рубаха навыпуск, тканый пояс и сапоги.  

Пара

Праздничные рубахи украшали вышивкой. Она располагалась на традиционных местах – запястьях, по вороту, планке выреза, иногда на плече. В конце XIX века распространяется мода на так называемые брокаровские узоры – растительные мотивы, выполненные вышивкой «крестом». Модными брокаровские узоры стали благодаря оригинальной рекламе, придуманной владельцем парфюмерной фирмы Г. Брокаром. Он стал печатать узоры на обертках недорогого мыла. Мыло с узорами охотно покупали сельские жители.

Благодаря удачному сочетанию новых форм с традиционными, такой костюм был в ходу до середины XX века.

Начиная со 2-ой половины XVIII века юг Урала стал заселяться казаками, в основном из Оренбургской губернии. Они принесли с собой свою культуру и быт, свои обряды и свои костюмы. Казачий женский костюм отличался от других женских костюмов России. Например, тем, что в него входили элементы мужского костюма, вроде шаровар. У уральских казачек они были узкими. Так что наши прабабушки предвосхитили современную моду на легинсы. После войны с Наполеоном в казачьи края пришел европейский женский костюм, и шаровары исчезли из обихода казачек.

Казачки Уральского и Оренбургского войск вплоть до XX века носили старинный сарафанный комплекс, в который входили рубаха, сам сарафан и подвздевок. У казачек сарафан закрывал грудь до самой шеи и опускался до пола. Сарафан был не распашным, а сплошным. Имитируя полы, от ворота и до низа сарафана шли два позумента. На них нашивали позолоченные пуговицы, по две в ряд (до 20 рядов). Рубаха состояла из двух частей: «рукавов» и стана. И сарафан, и «рукава», которые, в отличие от стана были на виду, шили из дорогих тканей и богато отделывали. Особенностью рубахи казачки были очень широкие, пышные рукава: «мешок муки можно насыпать – вот уж рукава были». Полики на рукавах рубахи отделывались широким золотым или серебряным позументом-галуном, закрывавшим шов. Низ рукава имел неширокий манжет, ворот рубахи – невысокую стойку. Шили рукава из кисейной, шелковой, атласной, парчовой ткани. Кроме галуна, рукава украшались золотной вышивкой и блестками. Сарафаны шили из штофа, тафты, бархата, различных жаккардовых тканей. Надевали такие сарафаны только в праздники.


Головные уборы для казачек были обязательны. Основным головным убором девушки-казачки была «перевязка» – широкая лента или шарф, который обвязывали вокруг головы, выпуская из-под нее косу с вплетенными лентами. Девушки из зажиточных семей добавляли опускавшуюся на лоб поднизь – сетку из бисера или жемчуга. Поверх надевался платок. Традиционный головной убор казачек – «перевязка» с «кардонкой» – невысоким обручем из плотного картона, обшитого тканью. «Перевязка» замужней женщины крепилась особым образом, оставляя часть волос открытой. Парадным головным убором замужней казачки была сорока. Сороки обтягивали дорогой тканью и украшали бисером и драгоценными камнями. До середины XIX века уральские казачки носили круглые объемные кокошники, потом заменили их на платки и косынки с золотной вышивкой или на файшонки – кружевные шелковые косынки, сплетенные на коклюшках по форме узла волос. Надевалась файшонка на этот узел, а концы завязывались сзади бантом. Можно было надеть файшонку и поверх головного убора – наколки, повойника. Файшонка была праздничным головным убором. Ее имели право носить только замужние казачки.


Строго выполнялось правило – идя в церковь, казачки надевали на голову «три покрывала»: волосник, сороку, платок. Обязательным элементом костюма казачки был пояс из тесьмы с металлической нитью с длинными, вплоть до подола сарафана, концами, заканчивающимися тяжелыми кистями из золотных и шелковых нитей.

Широкое распространение в казачьей среде получила «сарафанка». Она шилась из простых набивных тканей и украшалась по подолу широким кружевом. Подол сарафанки подшвался для прочности хлопчатобумажной тканью, так называемой подпушкой. Перед и спинка равномерно закладывались в складки, простроченные сзади декоративным швом. С изнаночной стороны переда и спинки подшивался подклад из простой хлопчатобумажной ткани. Спереди складки были чуть выше линии груди, на спине – почти на уровне плеч. Застегивалась сарафанка спереди на пуговицы. Под сарафанку надевалась поднизка с рукавами. Рукава поднизки шились из дорогой ткани, а стан (полочка и спинка) – из простой хлопчатобумажной ткани. Чуть ниже плеча нашивали галуны, или «галунцы», как называло их местное население. Ткань у горловины на полочке и спинке собиралась в мелкие складки в одном направлении. У запястья рукав был в складку и вшивался в широкую манжетку, застегивающуюся на две пуговицы. Поднизка шилась длиной до колен, под неё надевали еще несколько юбок. В отличие от сарафана, сарафанка могла быть и праздничной, и повседневной.


Традиционная одежда казачек была нарядной, подчеркнуто щеголеватой, яркой. Обилие украшений в виде лент, кружев, декоративных пуговиц, бус, брошей, поясов усиливало впечатление нарядности и даже внешне выделяло казачек по сравнению с «мужичками».

В конце XIX века в традиционном женском костюме появляется новый тип рубахи – рубаха на кокетке. По периметру кокетки пришивались переднее и заднее полотнище и рукава. Шили их из белого холста, пестряди, ситца. Рукав делали и зауженным, и широким, с оборками, манжетами, воротничок делали стойкой, разрез на груди был отделан планкой (нахлобушкой) и застёгивался на пуговицы. Рубаху на кокетке носили с прямым сарафаном или юбкой. Позже появился и сарафан с кокеткой, который шили из фабричной тёмной хлопчатобумажной или шерстяной ткани.

Пожилые женщины носили кофты широкого покроя с застежкой через плечо и пройму или по спинке, в праздники – белого цвета, а в будни – немарких темных цветов, но украшенные крахмальными кружевными воротниками и манжетами. В начале XX века яркий красочный старинный женский костюм практически вышел из употребления, и в моду вошел костюм, состоящий из юбки и кофты(кохтачки) – парочка. Под верхние юбки надевали нижние юбки, иногда четыре-пять штук. Чем богаче была казачка, тем больше юбок. Нижняя юбка шилась длиннее верхней, чтобы ее нижний край, украшенный кружевной оборкой, был виден снаружи. Закреплялась на талии при помощи несколько раз оборачивающихся вокруг тела концов обшивки, которые затем завязывались сбоку. Парочка так полюбилась казачкам, что со временем стала ассоциироваться именно с казачьим бытом.

Традиционный тип мужской казачьей одежды сложился в конце XVII - начале XVIII века. А на тот момент, когда Уральское казачье войско только начало формироваться, одежда казаков была весьма пестрой: татарские, персидские, турецкие, хивинские и русские кафтаны, халаты, зипуны, под которыми были надеты татарские бешметы, широкие штаны, разноцветные сапоги. На голове сидела высокая остроконечная шапка из сукна или барашковая, обшитая бархатом – «тумак».


С одеждой у казаков было связано много поверий и ритуалов. Для казака его одежда была как вторая кожа. Никогда казаки не носили чужую одежду, только в случае крайней необходимости и совершив специальные «очистительные» обряды, чтобы не войти в «волю» хозяина одежды и не потерять свою. Особенно ценилась одежда, сшитая матерью или женой. Казачки умели шить вручную всё, даже верхнюю одежду, Первая крестильная рубашка, сшитая и подаренная крестной, надевалась один раз и всю жизнь сохранялась нестиранной. Она погребалась вместе с умершим казаком. Если казак погибал вдалеке от дома, то крестильная рубашка сжигалась вместе со всеми вещами, которых он касался.

Традиционный костюм уральского казака был хорошо приспособлен для хозяйственной и военной деятельности. Он состоял из военной формы и повседневной одежды. Шаровары на учкуре – тонком шнуре, протянутом внутри мягкого пояса казачьих шаровар, который удерживает их на бедрах и незаметен под верхней одеждой, не изменились с древних скифских времен. Шаровары имели особый покрой. У них отсутствовал поперечный шов, как у современных брюк. Шов шел сбоку и закрывался лампасом. Снизу вшивался сплошной длинный кусок материи. Он предохранял швы от разрыва, во время долгой скачки в седле. Кафтану уральские казаки предпочитали суконный халат с широкими рукавами, в которые в холодную погоду прятали руки вместе с вожжами, с шалевым воротником и без застежек. Запахивался халат на любую сторону и подпоясывался длинным кушаком. Для теплой погоды халаты шились из легких тканей, а для холодов – из шкур, сшитых мехом внутрь или наружу.

Под халат надевали бешмет, вид рубашки длиной до колен или короче, с закрытой грудью, правая пола поверх левой, с мягким воротником и с застежками на крючках посредине груди, на спине по талии – обрезной и с двумя-тремя парами складок от пояса вниз, со свободными рукавами. Экономные казаки носили бешметы, перед которых был сшит из шелка, а спина и рукава из какой-нибудь недорогой ткани. Чекмень, старинная верхняя одежда казаков, удобный для верховой езды, шился так же, как и бешмет, только с открытой грудью и узким шалевым или обшитым широкой тесьмой воротом, с широкими рукавами на манжете, часто откидными, с задним локтевым прорезом.


Старообрядцев было много и среди казачества, поэтому приверженность традиционной одежде у уральских казаков была очень сильна. «Немецкого платья никто у нас не носит, охоты к нему вовсе не имеем». Предметом особой заботы и гордости уральского казака была борода, которую называли «отечеством». Все попытки властей обрить уральцев не имели успеха. Поэтому и введение форменной одежды на Урале произошло гораздо позже, чем в других казачьих войсках. Она появилась только в начале XIX века, вызвав настоящий бунт. Немного примирились уральские казаки с новой формой, когда на основе традиционного суконного халата был создан мундир. Он был длинным, на 14 сантиметров ниже колен, со стоячим воротником с выпушкой, с тремя карманами (один накладной на груди и два прорезных с боков), с таким расчетом, чтобы можно было надеть под него теплую одежду. Назывался он «татаркой». К нему полагалось носить красные кожаные шаровары, «чембары». Тогда же появились барашковые папахи. Уральские папахи были высокими, до 30 см и не стрижеными. Верх, как и в старину, покрывался малиновым сукном. Особенность казачьей папахи в том, что она не позволяет ходить с опущенной головой.

Форменная одежда уральских казаков в основном была синего цвета. На шароварах имелись лампасы, по ним определяли принадлежность казака к тому или иному войску. У уральских казаков лампасы были малиновыми. Считается, что лампасы носили ещё скифы в глубокой древности. Когда воин вытирал меч, измазанный кровью врага, о собственные штаны, полоса запекшейся крови на боку штанины показывала, насколько он результативен и скольких врагов уничтожил. Со временем полоса на штанине стала символом принадлежности к самым бесстрашным воинам. И казаки заимствовали этот символ от своих далеких предков.

В XX веке разрешили черкеску и бешмет заменить на гимнастёрку, папаху на армейскую фуражку с малиновым околышем.

Домашняя одежда напоминала военную, но она была более простой и по пошиву, и по материалу. Шаровары были без лампасов, вместо бешмета надевали белые холщовые рубахи. Фуражка или папаха надевались и с домашней одеждой.

 

К сожалению, уральский костюм изучен недостаточно полно. Практически не существует обобщающих научных работ, кроме отдельных статей и разделов в монографиях. Лучше всего изучен костюм крестьян, гораздо меньше – костюм городского населения, заводской интеллигенции, чиновничества и купечества. Тема уральского костюма как социокультурного феномена еще ждет своих исследователей.

 

Список использованной литературы:

Афанасьева, З. Шита шелком и золотом… / З. Афанасьева // Урал. следопыт. – 1981. – №11.

Галигузов, И. Ф. Народы Южного Урала: история и культура / И. Ф.Галигузов. – Магнитогорск, 2002.

Казакова, Г. М. Одежда населения Южного Урала XVIII - XX вв.: универсальные и локальные черты / Г. М. Казакова // Уральские Бирюковские чтения: сб. науч. и науч.-попул. ст. - Вып. 4. - Челябинск. -2006.

Крупянская В. Ю., Полищук Н. С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала. Конец XIX -начала XX в./ В.Ю. Крупянская, Н.С. Полищук.- М., 1971. 

Народное искусство Урала. Традиционный костюм. – Екатеринбург.- 2006.

Овчинникова, Е. В. Символика традиционных костюмов Урала / Е. В. Овчинникова // В круге культуры: сб. науч. ст. по проблемам культуры. – Пермь, 2003

Павловский Н. Г. Демидовы и старообрядчество в XVIII в. // Демидовский временник. Кн. 1. – Екатеринбург, 1994.

Моисеенко, Е. Костюм уральской казачки / Е. Моисеенко // Сообщения Гос. Эрмитажа. – Л., 1985.

Пушкарева Н. «Обморок лягушки» и «бараний окорок»: История женской одежды за десять веков // Родина. – 1995. – № 10.

Традиционная культура русского крестьянства Урала XVIII–XIX вв. – Екатеринбург, 1996.

Традиционный костюм Южного Урала: [альбом] / сост. Е. Г. Черкасова. – Челябинск, 2006.

Уминская А. Б. Костюм как исторический источник // Образование на Урале и современные проблемы подготовки учителя истории. Екатеринбург, 1997. 

Усманова, А. А. Русский народный костюм Уральского региона /А. А. Усманова. – Челябинск, 1997.

https://zen.yandex.ru/media/tu_tu_ru/tradicionnyi-kostium--sviaz-pokolenii-staroverov-urala-5f342429f13d89681bb4a4fd

© https://www.livemaster.ru/topic/3382422-blog-traditsionnaya-odezhda-uralskih-kazakov


Юлия Брюханова, Центральная библиотека им. А.С. Пушкина

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...