«По одежке встречают». Региональные особенности русского народного костюма

 Виртуальное заседание в клубе «Берегиня» Живая нить народного костюма

У русского народного костюма длинная история – более тысячи лет. Возникнув во времена Древней Руси, на протяжении веков он медленно эволюционировал, поддаваясь влияниям извне, что-то заимствовал из одежд соседних народов, отбирая и приспосабливая к особенностям своего образа жизни. И в результате русский народный костюм стал не просто набором утилитарных предметов, а явлением народной культуры, в котором удивительным образом соединяются красота с практичностью и удобством.

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, влияют климат, географическое положение, религия, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Особенности многонациональной России не могли не отразиться на ее народном костюме. При всей своей уникальности, целостности и единообразии, русский народный костюм отличался не только от костюмов других народов, но и был неоднороден по стилю и декору в разных местностях страны. Причиной возникновения этой многовариантности были огромные пространства, на которых проживал русский народ, замкнутость отдельных мест, окружение, разнообразие природных условий и различное природное сырье, из которого шилась одежда, обычаи, условия существования, особенности исторических судеб жителей разных местностей. Как это ни странно звучит, но общенационального русского народного костюма не существует, и можно говорить скорее о региональном костюме России.

Наряду с языком, мифами и обрядами, народный костюм стал элементом определенной знаковой системы. Поговорка «По одёжке встречают» родилась не на пустом месте. На Руси незнакомцев действительно встречали «по одёжке», и по ней можно было всё узнать о человеке: о том, из какой он губернии, о его возрасте, семейном положении, роде деятельности, социальном статусе. Об этом рассказывали характерные особенности одежды. Например, популярный сарафан-синяк, сшитый из домотканого льняного полотна, крашеного в синий цвет, появлялся в гардеробе девушки в пятнадцать лет, когда девица считалась «на выданье». В нем она выходила замуж. Став молодой женой, женщина украшала сарафан тесьмой и пуговицами и надевала синяк на праздник. Когда муж умирал, вдова спарывала с сарафана украшения, шелковые ленты, и синяк становился траурной одеждой. Вот так по сарафану можно было прочесть всю женскую судьбу. По клеткам крестьянской понёвы можно было определить не только губернию, уезд, но и деревню, откуда приехала женщина. На границе Рязанской и Тульской губерний женщины носили красные поневы с пропущенными по ней белыми и чёрными нитями. На севере Рязанской губернии носили тёмно-синие или чёрные понёвы с клетками из белых и цветных нитей. А в Касимове – красные понёвы в синюю клетку. Количество украшений, узор и цвет вышивки на понёве могли рассказать о достатке, количестве детей хозяйки и даже ее возрасте.

Но было и то, что объединяло все виды костюмов в один стиль. Главной особенностью для народных костюмов всех регионов являлась многослойность, мягкий, плавный контур, которые придавали фигуре, особенно женской, скульптурную монументальность. Одежда словно лепилась из нескольких предметов, каждый из которых частично закрывался другим, выделяясь разномасштабными орнаментами. Обязательно должна была быть накидная одежда, которую, как правило, надевали через голову, и распашная, имеющая пуговицы сверху донизу. Все вместе отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Объемы подчеркивались фактурой и цветом материала – отбеленного холста и домотканого сукна. Из-за холодного климата часто использовался мех. Фасоны были максимально удобными, чтобы одежда не связывала движений при выполнении разнообразных работ. Женскую одежду делали яркой и богато украшали.

В женской одежде выделялись четыре четко выраженных комплекса:

 поневный,

 сарафанный,

 с юбкой- андараком,

 с платьем кубельком.

Поневный комплекс – самый древний стиль одежды на Руси. Уже в X веке изображение поневы встречается в древнерусской миниатюре и иконописи. В него входили: рубаха с косыми поликами (плечевыми вставками), понева, передник, нагрудник, головной убор «сорока» для женщин, или повязка для девушек, пояс, кожаная или лыковая обувь.

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Ее длина зависела от длины женской рубахи, поверх которой надевалась понева. Понева могла быть распашной и замкнутой, на талии собранной на шнурке. Ее оборачивали вокруг бедер, на талии удерживая шерстяным шнурком-гашником. Самая ранняя форма распашной поневы – «растополка» – состояла из трех несшитых полотнищ, одного спереди и двух сзади, стянутых на шнуре в пышные складки. Другой вид распашной поневы – «разнополка» – складывался из трех полотнищ разной длины. Самое длинное ее полотнище находилось сзади, самое короткое – на правом боку, все три скреплялись на талии поясом. «Простая» распашная понева представляла собой прямоугольник из трех сшитых полотнищ. Со временем, между основными полотнищам распашных понев стали вшивать «бедро» – вставки из кумача, доходившие до пояса или половины полотнища. По подолу и швам понев часто шла узорная кайма, вышитая или вытканная разноцветными нитями. Кроме каймы понева украшалась блестками, бисером, золотным кружевом, лентами, тесьмой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку. Сверху надевался передник. На Руси был обряд «вскакивание в поневу»: девушка, достигшая совершеннолетия, надевала поневу всего на один день, как знак того, что к ней можно свататься. Понева была свадебным подарком свекрови невестке.

Понева

Сарафанный комплекс сформировался, предположительно, в XV-XVII веках, в период централизации Русского государства. Он включал в себя: рубаху с прямыми поликами или без поликов, сарафан, передник, нагрудную одежду (душегрею, шугай), кокошник (для женщин) или венец (для девушек), кожаную или лыковую обувь. Сарафан появляется в XIV веке на северо-западе России, причем как мужская одежда с рукавами - «cаран па», буквальный перевод «через голову». Женской одеждой он становится примерно с XVI века.

Само слово «сарафан» для обозначения женской одежды использовалось редко. Чаще употреблялись слова, отражающие особенности конструкции или материала: клинник, глухарь, ситцевик, крашенинник. Постепенно сарафан распространился за Урал и в южные губернии России. К XVIII-XIX веку сарафаны носили в Северных и Центральных губерниях Европейской России, в Сибири, Забайкалье, а купчихи и небогатые горожанки повсеместно. На юге же сарафан стал одеждой молодых девушек. Сарафанный комплекс был распространен среди дворян, бояр, посадских людей и крестьян, только в южных районах крестьянки продолжали носить старинный костюм с поневой. Исследователями русского народного костюма выделяются четыре основных типа сарафана, которые были распространены на территории всей России. Еще один тип сарафана, пятый, сформировался гораздо позже.

Самый древний тип сарафана – глухой туникообразный косоклинный – шился из перегнутого пополам полотнища, по бокам которого были вставлены продольные клинья. Передняя часть его состояла из цельного неразрезанного полотна. Носили такие сарафаны старые женщины или старообрядки, как молельную одежду. Назывался он «шушун» или «горбач». 

Глухой косоклинный сарафан

Второй тип сарафана – распашной косоклинный, «клинник». Его передняя часть состояла из двух полотнищ, сшитых друг с другом посредине, украшенных декоративной застежкой. Этот тип сарафана был распространен повсюду.

Распашной сарафан

Третий тип сарафана – прямой или круглый. Его покрой напоминает высокую юбку на лямках, похожую на одежду западных славян, или бесшовную одежду скандинавов. Прямые сарафаны шили и из домотканой, и из покупной материи: пестряди, набойки, кумача, ситца, шелка, из шерстяных и полушерстяных тканей.

Прямой круглый сарафан

Четвертый тип сарафана – на кокетке, в виде полуплатья, с лямками, застегивался на левом боку на крючки и петли. В конце XIX - начале XX века он распространялся под влиянием городской моды.

Пятый тип сарафана отличался от предыдущего только тем, что его сборчатая юбка была короче и пришивалась по линии талии к лифу.

Сарафан полуплатье

Комплекс одежды с андараком состоял из самого андарака – шерстяной юбки в полоску, корсетки или жилетки на шнуровке, рубахи с отложным воротником и прямыми поликами, широкого пояса и головного убора, напоминающего колпак или литовские женские шапочки. Назывался он «однодворческий кокошник». Этот костюм носили женщины в поселениях однодворцев. Такие поселения находились в Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской губерниях. Встречался этот комплекс и в некоторых селах Смоленской губернии. Вероятно, он был принесен с литовских рубежей потомками служилых людей, нанятых в Литве в XVI-XVII веках для защиты границ Русского государства. 

Андорак

Комплекс одежды с кубильком не был широко распространен: его носили донские и терские казачки. Считается, что они переняли этот наряд у женщин Северного Кавказа в XVII веке. Кубилек – это приталенное платье, надевавшееся поверх рубахи с широкими рукавами. Его носили с металлическим поясом, длинными штанами, вязаным колпаком и наброшенным на него тонким покрывалом.

Кубилек

И мужская, и женская одежды шились из конопляной, льняной, шерстяной или полушерстяной ткани домашней выработки, а также из фабричных тканей: шелка, шерсти, хлопчатобумажных тканей, парчи. Такие ткани использовались на Севере, в губерниях Центральной Европейской России, а с конца XVIII века выборочно и в Сибири.

Русский народный костюм на протяжении 150 лет заметно менялся: одни элементы исчезали, другие появлялись. Ощущалось и влияние европейской моды. В XVIII веке оно проявлялось, в основном, в некотором облегчении праздничного костюма: в торжественных случаях перестали носить несколько шуб одновременно, поверх кокошника стали набрасывать шали, восточные шелковые, парчовые ткани уступили место тканям отечественного производства с орнаментом западноевропейского типа. На рубеже XIX и XX веков по всей территории России распространилась «парочка» – комплекс из юбки и кофты, или цельного платья, сшитый из фабричной ситцевой ткани. 

«парочка»

В XII-XIII веках русский костюм разделился на южный и северный. Это было обусловлено и природными особенностями, и особенностями исторического развития.

Северный и южный костюмы были достаточно оригинальны, и заметно отличались друг от друга: в южных губерниях он был более легким, а в северных более теплым. Исторически сложилось так, что только на севере России сохранился в неприкосновенности костюм допетровской эпохи. На севере поселения находились довольно далеко друг от друга. Труднопроходимые, а зимой иногда просто непроходимые леса и горы вынуждали людей жить довольно изолированно. Кроме того, северные области, такие как Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и другие, в отличие от южных, не были разорены набегами кочевников. Сюда не ступала нога ордынцев, не было войн с западными соседями. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. С XVIII века север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил нетронутость и самобытность народного быта и культуры, а костюм сохранил все свои традиционные черты.

Символами русского национального костюма принято считать сарафан и кокошник. Именно таким и был северный костюм. В гардеробе зажиточной северной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовались мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья. Костюмы разных северных губерний, уездов и даже деревень обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись и в манере ношения костюма, и в количестве входивших в его состав предметов, и в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Например, костюм с сарафаном в Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях заметно отличался от костюма с сарафаном, северо- восточных губерний – Вятской и Пермской. Костюм русских старообрядок Алтая тоже был достаточно самобытным. Различия можно было проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках, передниках, душегреях. 

Северорусский

Главной составной частью женского костюма северянок был сарафан. Архаичный тип северного сарафана, косоклинный, имеет необыкновенно красивый летящий силуэт благодаря клиньям, вставленным в бока и спинку. Часто северянки надевали яркий сарафан из домотканой клетчатой пестряди. Вместо застежки на нем была небольшая кулиска на шнуре. Узкие лямки сарафана были соединены на середине спины небольшой прямоугольной планкой и обшиты ситцевой бейкой. Сарафан обязательно подпоясывался узорным поясом.

На русском Севере слова «рубаха» и «сарафан» употреблялись редко. Обычно использовались принятые в каждой местности свои названия этих видов одежды. Было множество вариантов названий сарафанов. В зависимости от фасона сарафаны назывались «костыч», «шушун», «клинник» – старинный клинообразный сарафан, «московик», «москвич» или «круглый» – прямой по конструкции сарафан, сшитый из нескольких прямых полос ткани.

По материалу и технике изготовления выделяются «пониток» – сарафан из ярко-красного домотканого сукна, «набивник» из набойки, «штофник», «гарнитурник», «гумажник», «атласник», «шелковик», «камчатник», «кашемирник» и т.д.

По цвету и способу окраски ткани – «синяк», «пестрядник», «крашенинник», «сандальник», «кумачник».

По назначению – свадебный сарафан «лопотина» и «покосник», который надевали только на покос.

Особую роль в украшении распашных сарафанов играли пуговицы. Филигранные, со стеклянными вставками, дутые, гладкие, ажурные – иногда они были размером с куриное яйцо. Считалось, что на сарафан нашито столько пуговиц, сколько владелица могла поименно вспомнить умерших родичей. Перебирая пуговицы сарафана, она вспоминала каждого и молилась за его душу. А еще было в ходу выражение «осрамиться до девятой пуговицы», т.е. предстать в непотребном виде в расстегнутом сарафане.

С различными типами сарафанов было принято носить определенные комплексы предметов, составлявших единый ансамбль – костюм. 

Сарафаны

Основой женского костюма была рубаха, преимущественно белого цвета. Древнейшим видом рубахи была рубаха без воротника («голошейка»), с круглым, иногда с довольно глубоким, вырезом. Так же, как и сарафаны, женские рубахи различались по конструкции, материалу, из которого были сшиты, характеру декора и по ряду других признаков, отражавших местную специфику.

По конструкции они подразделялись на цельнокроеные и составные. Рубахи почти всех северорусских областей шились составными из двух частей: верхней, которая называлась «рукава», «воротушка», «вороток», и нижней – «стана», «становины», «станины». Верхняя часть выкраивалась из трех прямых полотнищ – переднего и двух боковых, сшитых посередине спины. Полотнища соединялись между собой прямоугольными плечевыми вставками – поликами. На груди делали небольшой разрез, застегивающийся на пуговицу. Рукава кроились прямые, из полутора полотнищ ткани, собранных у запястья в сборки под манжеты, которые застегивались на две пуговицы с воздушными петлями.

Чаще всего носили цельнокроеную рубаху исцелинницу или составную коклюшницу. И у той, и у другой рукава сужались к запястью, а снизу украшались строчевой вышивкой, напоминающей коклюшечное кружево. На севере носили рубахи из дорогих шелковых тканей, из кисеи с блестками. Вышивка выполнялась хлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями. Женские рубахи вышивались более обильно, чем девичьи. Рубахи украшались вышивкой красным по белому, или белым по белому. Характерна золотная вышивка, вышивка жемчугом и перламутром. Девушки из зажиточных семейств шили сорочки из белоснежных дорогих тончайших льняных холстов. Рукава и подол у таких рубашек украшались нашивными полосками красной ткани. Пестрядинные сорочки были бело-сине-красных расцветок. Ситец использовали преимущественно с узором из мелких цветов, в полоску и в горошек.

Выходя из дома, женщина надевала обтянушку – ситцевую курточку, доходящую длиной только до талии. Рукава обтянушки были широкими у плеча и сильно сужались к запястью. Застегивалась такая курточка на крючки. Только солдатки должны были носить с платьем капот – длинную, простеганную ватой верхнюю одежду со сборками в талии.

В праздничный день было принято наряжаться. Поэтому каждая девушка старалась обзавестись штофной парой, состоявшей из душегреи, а зимой – шугая в талию с рукавами и воротником, и сарафана, которые считались самой красивой одеждой. Душегрея, коротена, кофтанчик, перышко – названия короткой плечевой женской одежды. Была она без рукавов на широких лямках, от груди узкая, а в подоле широкая. Надевалась с косоклинными сарафанами-штофниками (штоф – плотная шелковая ткань с растительным орнаментом, которая ткалась специальным образом, чтобы при переплетении нитей получались как бы «разводы» на материале, особо заметные при игре света). Обычно шилась из бумажной парчи, у наиболее зажиточных – из того же штофа, шелковой парчи, бархата. Лямки, борта, верхний край, а иногда и низ обшивались галуном из бархата, позументом или золотым шитьем. Края обшивок нередко дополнялись кантами красного цвета. Шугай и сарафан из штофа иногда стоили целое состояние, в случае нужды его всегда можно было заложить, как драгоценность. Дорогим предметом гардероба была епанча, епанечка, как ее чаще называли. Ее шили из красного штофа, без подкладки, а носили, накинув на плечи как мантию, завязав на шее бант из шелковых лент. 

Штофная пара

На голове девушки носили повязку, которая называлась «девичьим почетом». Не каждая семья могла позволить себе сделать дочери такой подарок. Если же в семье было несколько дочерей, то повязка доставалась только старшей из них и была ее приданым. Это был высокий головной убор в виде цилиндра, обшитый с лицевой стороны недорогой парчой (позументом), а изнутри подбитый ситцем. Налобная часть повязки обкладывалась серебристой фольгой и расшивалась речным жемчугом или бисером в виде геометрического узора. На затылке повязку украшали тремя яркими шелковыми лентами с «ушками», напоминавшими банты.

Повязка

Замужние женщины носили кокошники. Кокошники северянок не были похожи на головные женские уборы других областей России. Их украшали бисером, фольгой, стеклом, рубленым перламутром и речным жемчугом. Стоили они очень дорого, береглись в семье и передавались по наследству.

Поверх сарафана надевался передник, вышитый двусторонним швом, росписью, набором. С глухим косоклинным сарафаном носили «кабат», или «кабатуху», «кабатушку» – короткую прямого покроя, слегка прикрывающую грудь кофточку с длинными прямыми рукавами, с разрезом посредине или застегивающуюся на левой стороне. Её шили из домотканины, пестряди, украшали браным узором из красной шерсти, иногда подбивали ватой или льняными очёсами и делали на подкладке. Надевали этот вид нагрудной одежды поверх прямого сарафана. С шелковым сарафаном фартук не носили. Под сарафан надевали юбку, сшитую из поношенных сарафанов. Зимние юбки были простеганы ватой. Но иногда девушки, чтобы придать себе дородства, надевали ватные юбки и летом, да еще и три-четыре разом. Считалось, что чем полнее девица, тем больше здоровых наследников она родит.

Дополняли костюм шейные, нагрудные и прочие украшения. Например, «заборочник» или «заброшник», «забросник» – своего рода подковообразный воротничок, который плотно закрывал шею и завязывался сзади на тесемки. Шился такой «заборочник» из полотна, выкладывался белью и сплошь расшивался бисером или речным жемчугом. На шее носили жемчужные «ожерелки» – очень красивые шейные украшения из речного скатного жемчуга с матовым блеском. Такие украшения носили только девушки и молодые жены.

Женщины постарше носили наброшники – жемчужные ожерелья. Небогатые женщины вместо жемчуга носили ожерелья из янтаря или дутого стекла. Также шейным украшением являлись перлошки – бусы из бисера или шлифованного стекла, нанизанного на тонкие ленточки. Особым украшением были ленты: их пришивали к шубам, фартукам, вплетали в косы.

Костюм каждой губернии, уезда, даже деревни требует отдельного рассказа, все они имеют свои особенности покроя и декора одежды, и описаний народных костюмов разных местностей хватило бы на многотомник. Рассмотрим только некоторые из них.

Цветовая гамма русских костюмов северных губерний была довольно сдержанной. Из ярко-красной ткани шились только праздничные сарафаны.

Жительницы Поморья одевались в сарафаны сдержанных, приглушенных тонов: лилового, брусничного, темно-вишневого. 

Поморы

Яркую и цветную одежду поморки называли «полисной» и считали яркие цвета признаком «непоморского», да и вообще нерусского происхождения. Распахивающиеся части сарафанов украшались широким позументом, ажурные серебряные пуговицы застегивались на воздушные петли. Такие сарафаны переходили по наследству по женской линии и носились только по праздникам. В комплект с сарафаном входила коротенькая белая рубаха «рукава», парчовая душегрея, и головной убор – жемчужная или бисерная повязка в виде широкой ленты, завязывающейся на затылке.

Сохранению старых форм одежды способствовала староверческая среда. Оттуда и характерные для Поморья рубахи–долгорукавки с рукавами «с колотья» В них рукава достигают длины 100–120 см и от кисти до локтя украшаются ажурной («кóлотой» – от слова «проколоть») белой вышивкой с мелким растительным узором. Еще один крой рубахи назывался «польским». Рукава шились очень широкими, не зауженными, длиной до локтя или немного ниже. На некотором расстоянии от края они вздергивались и подвязывались лентой. Низ рукава украшался вязаным кружевом или ажурной вышивкой по выдергу белого цвета. Поморские девушки украшали праздничные рубахи «борком» – украшением из присборенной ленты и кружева. Пришивался «борок» к краю воротничка.

Фартук («фартоцек») в праздничном поморском костюме не имел такого значения, как в других местах. Но в воскресном костюме он использовался. Это были атласные или гарусные фартуки черного, синего и коричневого цвета. Черным стеклярусом и бисером вышивали большую часть подола фартука на высоту 10–20 см довольно крупными цветами. Вышивка стеклярусом могла дополняться вышивкой нитями, поперечными и продольными защипами, нашивками в виде атласных лент и полос бархата, а также пришитой по краям фартука бахромой или кружевом, чаще всего черного цвета. Псковские, галические, новгородские, архангельские, олонецкие костюмы поражают богатыми тканями и великолепными, сказочными кокошниками.

Очень красивыми были пинежские сарафаны-набивальники. Шили их из холщевой ткани, которую заранее отдавали набойщикам «синить и украшать узорами». Набойка пинежского мастера отличалась строгостью ритмического построения композиции. Розетки с остроконечными листьями, яркие горошки и белые кружки составляют ее скоромный, но нарядный и выразительный орнамент. Носили такие сарафаны с рубахами – «намышницами», шитыми из белого домотканого полотна, с воротом-стоечкой, с нашитыми на плечах вышитыми накладками из красной хлопчатобумажной ткани, низ рукавов тоже украшен вышивкой «в набор» красными нитями в виде геометрического узора. 

Пинежский

Наиболее древним и наиболее разнообразным по формам одежды был южнорусский костюм Рязанской, Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Тульской и Орловской губерний. В каждой из них он отличался колоритом, орнаментом и украшением отдельных частей. Такое разнообразие народной одежды в южных районах объясняется постоянными перемещениями населения под натиском кочевников и после образования Московского государства. Древние обычаи и привычки многочисленных славянских и кочевых племен тесно переплелись. В пограничных районах народный костюм испытывал сильное влияние соседей – украинцев, белорусов, мордвы.

В южнорусском комплексе одежды с понёвой вариантов было особенно много. Они проявлялись на уровне не только губерний, но даже отдельных сел. В XIX веке место жительства приехавших в город на ярмарку, определялось с первого же взгляда по костюму: орнаменту рубахи, цвету и манере ношения понёвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и другим деталям одежды. Так же, как и северорусский, южнорусский костюм был многослойным и многосоставным. Главным предметом южнорусского костюма была понева. Цвет поневы был плотным, тяжелым (темно-синий, черный, иногда зеленый, красный) и создавал впечатление устойчивости всей фигуры. Ткань в некрупную клетку («глазки»), оттенялась линиями белого, красного, желтого цветов. Подол и боковые стороны поневы отделывались ярко-красной полосой с орнаментом. Встречались красные поневы в поперечную полоску.

В некоторых селах Рязанской, Тамбовской и Смоленской губерний носили черные гофрированные поневы, заложенные в продольные складки. Чтобы складки долго не расходились, поневу складывали по клеткам, перевязывали веревочкой и клали под горячий хлеб. Однотонные синие поневы именовались «синятками», а с браным узором – «краснятками». По степени яркости и качеству украшений в Рязанской губернии поневы называли «добрыми», «хожалыми» или «ходильными», «посвятными» и «последними». Поневы будничные были скупо украшены растительным или геометрическим орнаментом. Поневы-«подноски» надевались по воскресениям и были немного наряднее будничных. В Воронежской губернии поневы подразделялись аж на семь степеней нарядности. Особенно богато украшались поневы молодух.

«Добрые» поневы носились по праздникам, шились из «волосени» (домотканого полотна из овечьей шерсти) и почти сплошь покрывались многоцветной гарусной вышивкой, блестками, нашивками, лентами, позументом, галуном, или полностью выполнялись в технике браного тканья. Праздничные поневы иногда весили 5-6 кг, и носить их было нелегко. В калужских селах был еще один вид понев – «грусмённые», их надевали на похороны, носили вдовы и солдатки. Во время работы, для удобства, углы понёвы подворачивали и подсовывали за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». На праздниках поневу подворачивали, чтобы похвастаться красиво вышитым подолом рубахи. В поневном комплексе за счет овального силуэта, горизонтального расположения декора, намеренного сокрытия талии и шеи женская фигура казалась пышной и массивной. До сих пор понева – один из самых красивых элементов традиционной русской одежды. 

Южнорусский

Основой южнорусского костюма, также, как и северорусского, была длинная рубаха белого цвета, сшитая из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани домашнего изготовления. Самый распространенный вид рубашечного кроя – с плечевыми вставками, которые имели расширенную, верхнюю часть рукава «полики». Крой рукавов был разнообразным, с разными дополнительными деталями, например, манжетами. Женские рубахи часто шились с рукавами длиннее рук и заканчивались длинными узкими манжетами. Иногда широкие рукава по низу собирали в частые сборки, как и рубаху вокруг горловины. Рубаха украшалась красной вышивкой крестом в сочетании с белым кружевом на кумаче.

Еще один вид рубах – с отложным воротником, вокруг которого односторонняя частая сборка в виде защипов. Вышивалась рубаха цветной шерстью зелеными, бледно-желтыми и пурпурными полосами. Ажурные рукава понизу украшались цветной ленточной гирляндой. Над гирляндой из цветных лент рукав перехватывался подвязками, что создавало эффект напуска над перехватом и спадания декоративной нижней части рукава веером. По низу рукавов, линии пришива рукавов к лифу, по краю воротника шло узкое фабричное кружево. Дополняли картину наплечные накладки, представляющие собой прямоугольники с закругленными углами, собранные из лент.

Непременной принадлежностью был передник. Передники шились из тонкого домотканого холста. Их украшали нарядной тесьмой, кружевами, вышивкой, используя разноцветные нитки, блестки и бисер. По своей конструкции передники разделялись на несколько типов. Один из них, передник с рукавами или узкими проймами, надевавшийся через голову, назывался «занавеска», или «запон». Он предохранял одежду от загрязнения, служил дополнительным украшением праздничного наряда, придавал ему законченный и монументальный вид.

Декор передников был более интенсивным от верха к подолу. Нагрудная одежда: навершник, шушун, сукман, шушпан – была по происхождению очень древней. Туникообразного покроя, доходившая до талии, до бедер или до колен, она могла быть и глухой, и распашной, с рукавами, или без них. Надевался нагрудник поверх рубахи. В отделке нагрудника использовалось сочетание горизонтальных и вертикальных полос, контрастирующих по цвету с фоном. Материалы были домашней выработки, белый или синий холст, или шерсть белого, красно-коричневого или черного цвета. Праздничная нагрудная одежда украшалась нашивками из кумача, вышивкой, позументом, блестками, узорным тканьем, коклюшечным кружевом.

Для замужних женщин обязателен был также глухой, полностью скрывавший волосы, многосоставной головной убор. Основными предметами, из которых он состоял, были кичка, сорока, позатыльник, налобник, платок. Дополнительно это сооружение украшалось бисером, перьями, лентами, искусственными цветами. Кичка могла быть в виде лопаты (лопатообразные кички), конского копыта (копытообразные кички), рогов, направленных вверх, вверх— назад (рогатые кички), круга или полукруга (котелкообразные кички).

На ноги надевались «коты» с чулками – твердые туфли на высоком каблуке с округлыми носами. Они были богато украшены: на каблуки набивались медные гвоздики, сзади прикреплялись кисточки или бубенчики, издававшие при ходьбе разнообразные звуки.

Многоцветность южнорусского костюма подчеркивали снизанные из бисера мониста и гайтаны. Это были широкие полосы до полутора метров длиной, с четким узором из сеток, ромбов и розеток. К ним подвешивались медные кресты и застекленные образки. Спина тоже была украшена длинными бисерными нитями, которые были продолжением гайтанов – «грибатками» и «заметками» из шелкового шнура, черной тесьмы с бисером, пышными разноцветными шерстяными кисточками с блестками и бусинами. Украшения имели магический смысл и защищали хозяйку от порчи и сглаза со спины. На одежду, головные уборы и даже на обувь принято было для украшения нашивать монеты. Завершался костюм широким поясом из конского волоса или нитей – с нанизанными на них стеклярусом, бисером, пайетками, монетами. Все это шумело, звенело и бренчало при ходьбе, и хозяйку всего этого добра было слышно издалека. 

Поневный

Самым ярким в южных губерниях был рязанский костюм. Праздничный, радостный цвет кумача, торжественность и величавость были характерны для него. Особенностью его был особый вид верхней одежды, который надевают поверх рубахи, – «насов» из шерстяной домашней материи закладного ткачества с ткаными геометрическими узорами. Разновидность его – красный распашной «шушпан». На голову надевалась рогатая кика с очень высокими рожками, поверх повязывался платок. Разнообразие костюмов Рязанской губернии вызвано природными ее особенностями, сочетанием леса и степи. Девушки в Рязани поневы не носили – считалось, что это только женская одежда. Но так как ходить в одной рубахе считалось неприличным, девушки надевали поверх нее шушку – туникообразную одежду с коротким прямым рукавом. Шушка была белого цвета, украшалась по подолу, рукавам и горловине вышивкой. Когда рассматриваешь примеры рязанского костюма, в глаза бросается обилие красного цвета. Даже кружево, которое на Руси традиционно плелось в основном из белых нитей, в рязанской губернии часто было красным. 

Рязанский

Красив костюм Сапожковского уезда, центра художественного ткачества. Он состоял из рубахи, поневы, передника, шушпана и впечатлял своей законченностью. Каждый вид одежды частично закрывался другим: из-под широких рукавов белого шушпана, по подолу и рукавам отделанного закладом – широкой тканой полосой красного или вишнево-коричневого цвета с геометрическим орнаментом из крупных синих, золотисто-желтых, зеленых и белых гребенчатых фигур, виднелись рукава с мелким узором, затем передник, из-под передника и шушпана – рубаха. Нижняя часть шушпана иногда приходилась на белый фон рубахи, затем был виден подол с орнаментом. Узоры нижней части рубахи, рукавов и передника были значительно меньше узоров каймы шушпана на рукавах и подоле. Все части костюма представляли красивый гармоничный ансамбль.

В Сапожке придумали особый крой рубашки, который используется до сих пор. Его главное отличие – точность и простота, минимальное количество швов. Рубашка невероятно удобна в носке – на теле она не чувствуется. Покрой рубахи можно сравнить по форме с покроем реглан. Рукава начинались от горловины, были густо сосборены с обеих ее сторон, образуя линию покроя реглана. Перед рубахи также сосборивался у горловины. Верхняя часть рукава от ворота – полик – была выполнена из гладкокрашеной ткани красного цвета. От линии полика начинался орнамент, и до запястья шла самая широкая его часть. Последующие полосы узоров образовывали рисунок орнамента, расположенный у плеча, но в уменьшенном виде. Этот принцип сейчас используется как один из приемов отделки современной легкой одежды.

Характерной особенностью сапожковского костюма является «навершник» – безрукавка, которая надевалась поверх рубахи и паневы. Ее отделка необычайно богата: красные полосы браного узора сочетаются с белым холстом и вставками кумача. Дополнением женского костюма являются разнообразные пояса – тканые, плетеные, с бисером, а также нагрудные и шейные украшения из бисера (гайтаны, ожерелки, мониста и др.).

Важной составляющей ансамбля народного костюма являлись вышивка и кружево, украшавшие практически все элементы праздничного костюма. Каждый центр Рязанской губернии имел свои орнаментальные мотивы и технические приемы. 

Сапожок

Необычен костюм Воронежской губернии, или «Дикого поля», как она называлась из-за хаотичного заселения в конце XVI века отпрысками боярских родов, служилыми людьми, пушкарями, стрельцами, вольными казаками, переселенцами с Украины. Из-за этой пестроты населения наблюдалось и поразительное многообразие костюмов. Сарафанный комплекс соседствовал с поневным. Костюмы Воронежской области покоряют гармонией всех деталей.

Отличительная черта воронежских костюмов – обилие черноузорной вышивки. Те узоры, которые на севере всегда вышивались красным цветом, здесь вышивались черными нитями. Белый цвет холста с черной окантовкой вышивки выглядит весьма элегантно. Воронежская понёва отличается по цвету, характеру ткачества «в три нитки», белыми клетками по черному или по красному полю, со вставкой впереди из тонкой ткани. Понёву вышивали наборной гладью, украшали цветными полосами желтого, зеленого цвета. Вышивали рубахи по оплечью и рукаву плотно – «набором» и гладью; делали рубаху и с косыми вставками из кумача с полосами наборного ткачества. Поясной фартук-завеску из холста расшивали двухсторонней гладью, тесьмой. К костюму полагался тканый шерстяной пояс, нагрудные украшения – «гаруси», шерстяные, вязанные на спицах чулки с цветными полосами и туфли – «коты». Одежда шилась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета: белый, красный и черный. 

Воронеж

Русский костюм центральных губерний соединил в себе тенденции юга и севера, а также византийские и западноевропейские черты. Эта эклектика принесла интересные образцы. У народных костюмов европейских областей России много общего в покрое и декоре, в названиях отдельных деталей. Но в то же время каждая область, часто даже каждый район имели и свои особенности и в вышивке, и в ткачестве. Женский костюм средних областей России обычно состоял из двух обязательных деталей – длинной рубахи из белого холста и юбки из шерсти, или поневы. Остальные части одежды могли варьироваться. В ряде уездов и губерний богатство невесты оценивалось по количеству юбок, и девичьи наряды предполагали многослойные юбки.

Важное значение придавалось красоте и богатству головного убора. В ряде регионов женский нарядный костюм включал в себя многорядные яркие бусы. Общим для всех русских женских костюмов являлось предпочтение, которое отдавалось красному цвету. У жителей Московской, Владимирской, Ярославской губерний к XVIII столетию в женской одежде прочно утвердился комплекс с сарафаном. Его надевали поверх прямой рубахи, присборенной у ворота – стойки, с прямыми вставками – поликами в верхней части длинных рукавов. Преобладали глухие туникообразные и широкие прямые одежды. Чаще всего носили косоклинный распашной сарафан. Позже этот сарафан был вытеснен прямым, или круглым, поскольку тот был проще в изготовлении и шили его из недорогих тканей: пестряди и ситца. 

Московский

Тверь интересна белой холщовой одеждой. Традиции ее покроя и принципы отделки пришли из глубокой старины. Ворот рубахи выполнен в виде красной розетки и напоминает по цвету и форме красное солнышко. Сверху надевался касталан –косоклинный из белого холста сарафан, отделанный по широкому подолу и на груди красным ситцем и кумачом. В некоторых районах Тверской области сарафаны назывались саянами. Они были необыкновенно красивы, шерстяные саяны, сочетанием цветов и разнообразием тканых узоров. Будничные сарафаны Тверской области делались из набойки и пестряди. 

Тверской

Костюмы из Торжка, центра золотошвейного искусства, славились по всей России. Пояса, головные платки, серебряные и золоченые позументы, вставки для рукавов и другие изделия мастериц-золотошвеек продавали на русских ярмарках. Украшали ими и наряды. Традиционный праздничный костюм состоял из сарафана, рубахи с расшитыми золотом белыми кисейными рукавами и фартука. Для них золота не жалели и просто заливали так называемой «битью» всю верхнюю часть рукавов и низ фартуков.

Головной убор «сборник» украшался переливчатым речным жемчугом, был расшит золотыми и серебряными нитями, а сверху надевался еще и платок с богатой золотной вышивкой. Жители Торжка и окрестностей и себе не отказывали в недешевом удовольствии покрасоваться в изделиях золотошвей. Популярностью пользовались расшитые золотом сапожки (мастерами обувных дел Торжок всегда славился). В народе пели: «Привези мне из Торжка два сафьянных сапожка». Интересная деталь: у жительниц Торжка правый рукав шугая заметно длиннее левого. 

Торжок

В старообрядческом селе Чернуха Аразамасского уезда Нижегородской губернии костюм отличался богатством и обилием золотной вышивки. Сарафаны и рубахи дополнялись парчовыми и атласными передниками. Нагрудное украшение «борода» представляет из себя длинную, от семи до тридцати метров, полосу металлизированной бахромы, уложенную вокруг шеи на груди ровными рядами так, чтобы верхний ряд слегка перекрывал нижний. Бахрома дополнена шнуром-«витейкой». 

Арзамас, с. Чернуха

В комплексы женской народной одежды и на юге, и на севере обязательно входил пояс («покромка», «подживотник», «опояска»). Его ширина могла составлять от 1 до 10 см. Пояса делились на плетеные, тканые, витые. В свадебных обрядах, в качестве поясов использовались рушники. В XIX - начале XX века распространились пояса, сшитые из фабричной ткани или из ленты, полосы позумента. Встречались женские матерчатые, бисерные и даже жемчужные пояса, а также пояса металлические (серебряные) – главным образом у казачек. Пояс считался мощным оберегом владелицы костюма. Ходить без пояса считалось грехом. На новорожденного сразу после крещения надевали поясок. В зависимости от моды, пояса повязывались то на талии, то под грудью. Девушки носили на них съемные карманы – «лакомники». Женщины прикрепляли к ним небольшие кошельки для денег, ключи, а иногда даже куриную косточку («вставаранку»), что, по поверью, помогало им просыпаться рано по утрам.

Мужской костюм по всей России был однотипным: рубаха, порты, пояс и головной убор. Мужская одежда состояла из рубахи с прямыми или косыми поликами и ластовицей, под спинку подшивали треугольную ткань — «подоплеку», разрез на горловине чаще делали слева, прикрывая его планкой, или обшивали тесьмой, как и подол, и концы рукавов. Мужская рубашка шилась из цветного ситца, домотканой пестряди или льняного холста. Рубашки были широкими и длинными, ниже колен.

В комплект одежды входили штаны-порты из домотканого сукна, льна обычно синего цвета с белой тонкой полоской. Штаны были довольно короткими, так как заправлялись в сапоги или по ним наматывались онучи. Головным убором служила суконная или валяная шляпа — «грешевик» и зимний меховой треух.

Верхняя одежда — кафтан отрезной по талии и шуба. Отличия в основном были в вышивке, характерной для данной местности и манере ношения одежды. В селах Беломорья мужчины носили заправленные в штаны вязанные из шерсти рубахи, малоизвестные в других районах русского севера. В некоторых южнорусских селах мужской костюм дополнялся вышитым жилетом.

Суконные кафтаны, распространенные по всей России, были разного цвета: синие, коричневые, серые, черные, нарядные белые; разного покроя: с цельной спинкой, отрезной, с клиньями в подоле, в складку, сборку и т. п.; с разными застежками: пряжками, пуговицами, крючками, кожаными завязками; с разными украшениями: цветным шнуром, вышивкой, аппликацией.

По праздникам состав костюма немного видоизменялся. В торжественных случаях мужчины наряжались в штаны или панталоны, жилетку, сибирку или казакин. Штаны шили из плиса или тончайшего фабричного сукна и носили их только с рубашками красного цвета. Панталоны по своей форме были похожи на современные брюки. Их шили из сукна с подкладкой из холста и носили на подтяжках. Жилетки были двубортные, то есть с двумя рядами петель и медных или стеклянных пуговиц, шедших от талии до подбородка. У них были карманы и стоячий воротник. Самыми дорогими считались полосатые жилеты из сукна или полубархата. Сверху надевали сибирку – сюртук длиной ниже колена – и казакин, с виду напоминавший обычный кафтан. Казакин от кафтана отличала подкладка из фланели или коленкора.

Главная особенность народного костюма – это то, что в народной одежде функционально, целесообразно, нет ничего лишнего, нелогичного, и все-то в нем удивительно красиво, живописно и стильно.

Интерес к национальным нарядам прослеживается в современной моде. Во многих странах люди стали надевать народные костюмы не только во время фольклорных праздников, но и просто в быту, на отдыхе. И в России растет интерес к народному костюму, а значит, к традициям и культуре нашей страны. Возврат к корням, истокам становится всё более и более популярным, видимо, пришло время. Пристально изучая русский народный костюм, глубже проникая в его символику, воспринимаешь его не только как произведение искусства, а как образный кодекс жизни человека, своеобразные заповеди наших предков своим потомкам, и понимаешь, какая ценность была передана ими нам. А мы должны сохранить ее и передать своим потомкам.

 

Список использованной литературы:

 

Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода / А.Ю. Андреева. Г.И. Богомолов. – СПб., 2001.

Будур Н. История костюма / Н. Будур. – М., 2001.

Гуторова, И. Традиционный курский женский праздничный костюм: женский народный костюм Курской области / И. Гуторова // Народное творчество. – 2013. – № 6. – С. 20–23.

Каршинова Л. Русский народный костюм. Универсальный подход / Л. Каршинова. – М., 2005.

Кашинская Н.М. История костюма / Н.М. Кашинская. – М., 1986.

Кислуха Л.В. Народный костюм Русского Севера 19-начала 20 века / Л.В. Кислуха. – М., 2006.

Климова, Я. Весь спектр костюма: народный костюм Белгородского региона / Я. Климова // Народное творчество. – 2013. – № 5. – С. 18–25.

Королева, Т. Красота покоя [: [традиционный женский праздничный костюм Брянской области] / Т. Королева // Народное творчество. – 2015. – № 3. – С. 26–27.

Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова. – М., 1988.

Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно -конструкторский источник творчества / Ф.М. Парамон- М., 1994.

Рогатых, Л. Женский поморский костюм: [исторический народный костюм женщин-поморок и его сценическая адаптация] / Л. Рогатых // Народное творчество. – 2012. – № 3. – С. 28–33.

Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия / Н. Соснина, И.Шангина – СПб., 2001.

 

Юлия Брюханова, зав.сектором Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина