«Такие разные кружева» История женских рукоделий. Кружевоплетение

Виртуальное заседание в клубе «Берегиня» 

Оно поражает всех своим разнообразием и цветом, оно прославило на весь мир и целые страны, и крохотные деревушки, оно ценилось на вес золота, не раз угрожало разорением могущественным державам и, наоборот, спасало от нищеты, а в Англии даже было предметом контрабанды. В гардеробе богачей и аристократии оно кокетливо обрамляло линии декольте на корсажах платьев, выглядывало из-под манжет длинных рукавов и облагораживало вид шелковых носовых платков. Это все о кружеве, одном из самых изысканных видов прикладного искусства. Кружево ручной работы во все времена стоило очень дорого. На кружевах разорялись, из-за них влезали в долги, садились в тюрьму и кончали жизнь самоубийством. По официальным документам, аристократия и церковь тратили на кружева колоссальные суммы.

       Что же такое кружево? В энциклопедии Брокгауза и Эфрона 1907-1909 года дано такое определение: «Кружева – сетчатая ткань из плетеных нитяных узоров (льняных, бумажных, шерстяных и шелковых)». Кружева разделяются по технике исполнения. Они бывают: шитые иглой – игольные, и плетеные на коклюшках или при помощи челнока (фриволите). Один из исследователей кружевного дела, Гастон Лебретон, говорил, что «первая из этих категорий относится ко второй, как кованое железо к литому чугуну». И тут же добавляет, что с первых еще времен своего существования в новой Европе, кружево нитяное, шитое иголкой, было принадлежностью аристократии, а кружево, плетеное на коклюшках, употреблялось более всего мелкой буржуазией и народом.

Кроме того, известно кружево узелковое (макраме) и вязаное – на спицах или крючком. Крючок для кружева может быть коротким. Им вяжутся филейное, брюггское, ирландское кружево, ретицелла и гипюр (особый вид венецианского кружева с рельефным узором). 

Ретицелла

      Длинный крючок применяют для тунисского, афганского и викторианского кружев. Иногда к крючку прилагается специальная вилка – и в результате тоже получается кружево!

Историками текстиля все кружева подразделяются на 2 вида: «настоящее кружево» и «другое кружево». Кружева, созданные при помощи игл и коклюшек, признаны настоящими, остальные виды (вязание крючком, фриволите, трикотажные кружева и ажурный текстиль) классифицируются как «другие». Конечно, каждая из разновидностей кружевного полотна имеет свои собственные достоинства и по-своему привлекательна. Основное различие между «настоящими» и «другими» заключается в природе узора – только кружево ручной работы, созданное при помощи иголки или коклюшек, может быть таким нежным, тонким и деликатным.

Плетутся кружева при помощи точеных палочек, называемых коклюшками, на которые наматываются нити. 

      Коклюшки бывают самой различной величины, толщины и формы, в зависимости от толщины ниток и традиций той страны, где кружево производится. Узор для кружева рисуется сначала на толстой бумаге или пергаменте и протыкается в тех местах, где следует вкалывать булавки, на которых задерживается и скрепляется нитка. Эти рисунки называются «сколками». Сколки накалываются на специальную подушку, которые бывают плоские, круглые, маленькие и большие, смотря по роду выплетаемого кружева. 
Общим признаком всех видов кружева является ажурный узор, образованный разнообразными переплетениями нитей, причем узор может быть самым разным – геометрическим, цветочным, содержащим бытовые мотивы и узоры-обереги. Кружево с незапамятных времен используется в декоре одежды и для украшения нижнего белья, а также в оформлении интерьера в виде декоративных панно, скатертей, тюлей, покрывал.

Сведения о кружевах дошли до нас из глубокой древности. Еще в Библии говорится о легких, прозрачных, богато вышитых тканях, которыми украшали храмы и одежды священнослужителей. На некоторых египетских мумиях можно встретить одежду с сетчатой каймой и вышитым по ней узором. В Эрмитаже хранятся небольшие куски древнеегипетской материи, покрытые искусною и тончайшею вышивкою, по технике напоминающей вышивку, выполненной тамбурным крючком. Древние римляне и греки тоже владели мастерством создания кружев.

Историки до сих пор не пришли к окончательному и единогласному решению вопроса: откуда именно ведет свое происхождение кружево? Одни полагают, что кружево происходит по прямой линии от вышивок золотом, серебром, шелком и шерстью, которыми любили украшать свои одежды все народы, начиная с самых древних времен, и их соединения с сетчатой тканью. И правда, и кружевницы, и вышивальщицы часто воспроизводят в своих работах очень похожие узоры, что позволяет считать кружева потомками вышивки и плетения. Есть версия, что кружевное искусство берет свое начало с востока. Считают, что итальянцы научились искусству вышивания кружев от сицилийских сарацинов, а испанцы – от севильских мавров. Подтверждением этой теории может служить то, что в старинных печатных книгах, датированных началом XVI века, многие узоры для кружева называются «мавританскими» и «арабскими».

Многие историки отвергают восточное происхождение кружевного производства, считая, что такое грациозное искусство могло быть созданием только эпохи Возрождения. Плетением сеток, т. е. филейной работой, занимались с незапамятных времен, их иногда украшали вышивками. Но только в конце XV - в начале XVI в. появились прелестные ажурные ткани, сразу завоевавшие себе почетное место среди богатых художественных украшений того времена и сделавшиеся важным предметом промышленности и торговли. Кружевное искусство стало приобретать громкую славу, когда в Италии появились первые кружева, шитые иглой. И особую роль сыграла тут мода на большие воротники, окружавшие шею в несколько рядов и носившие название «фрез». Их начали украшать по краю фигурными зубчиками, придумав для этого специальный прием - стежки в воздухе. Именно они стали первыми образцами европейского кружева.

Особенно славилась своими шитыми кружевами Венеция – из рук венецианских мастериц выходили очень изящные, а значит и чрезвычайно дорогие кружевные вещицы. А местные художники, в угоду богатым заказчикам, изощрялись в изобретении новых рисунков. Издавались многочисленные сборники узоров, среди которых рисунки известных итальянских художников. Изготовление кружева всегда было в Венеции частным предприятием. Кружево изготавливалось непосредственно в домах знати и в монастырях. На изготовление нескольких сантиметров кружева уходили дни работы. Льняные нити прялись маленькими девочками во влажных венецианских подвалах — высокая влажность была необходимым условием для мягкой кружевной сетки.

Венецианское кружево периода его расцвета XVI-XVII вв. ценится особенно дорого. Времена конца XVI – начала XVII в. стали звездными для кружевоплетения в Италии – по миру прокатилась слава венецианских гипюров. В этих кружевах, с характерным рельефным контуром узоров, оплетенным льняной нитью, соединялись элементы шитого и плетеного кружева. Мужчины носили их везде, даже на раструбах ботфортов. А на женских цветных подвенечных нарядах того времени с вышивкой золотом соседствовали более легкие, воздушные гипюры с мелким орнаментом.

В романе «Анна Каренина» подробно описан бальный туалет: «Анна была в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу. Ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней. И черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная».

Венецианский гипюр – вид кружева, отдельные детали которого соединены тонкими нитяными связками наподобие сетки. Характерный рисунок венецианского гипюра – венчики цветов и стилизованные побеги с листьями, разбросанные по сетчатому полю. В эпоху барокко, в начале XVII в., появился рельефный гипюр с выступающим петельным швом по краю орнамента. Рисунок стал крупнее, динамичнее, включал большие завитки, изображения лилий и плодов граната.

В XV веке искусство изготовления кружев из Италии попало в Испанию, где первые упоминания о шитых золотых и серебряных с разноцветными шелками кружевах датируется 1492 годом. Центрами испанского кружевного мастерства стали Барселона, Валенсия и Севилья. В Барселоне, кроме того, плели белые и черные кружева. Пристрастие испанского населения к кружеву было так велико, а затраты населения на их приобретение так значительны, что король Филипп III в 1623 году своим указом запретил носить кружева. Несмотря на столь драконовский закон, кружевное ремесло в Испании процветало до середины XVII века из-за популярности мантильи, которая в праздничном варианте была кружевной. Более того, испанская мантилья стала популярной и в других странах, что еще больше способствовало развитию кружевных предприятий.

А вот родиной плетеного коклюшечного кружева считаются Нидерланды. По данным археологов женщины в Нидерландах носили головной убор из кружев уже в XIV веке. В Нидерландах кружевному промыслу с самого начала его появления придавали очень большое значение, был даже издан королевский указ, предписывающие в обязательном порядке изучать этот вид рукоделия в школах и монастырях.

Иногда в истории происходят странные вещи: не хлеб, не оружие спасали от голода и лишений целые нации, а кружево, как это было с ирландским кружевом, или становилось визитной карточкой городов и целых стран, как это стало в Бельгии. Женское рукоделие оказывало влияние на мировую историю! Так получилось и с кружевным промыслом. Официальным началом производства кружев в Бельгии (или Фландрии, как она называлась в те времена) принято считать 1717 год. Люди беднели и голодали, и тогда епископ города Брюгге решил, что нуждающимся семьям может принести доход какое-нибудь рукоделие, в том числе, и кружевоплетение. Это искусство буквально спасало от нищеты многие семьи и целые провинции. Так началась история брюггского кружева, а в Бельгии слова «Брюгге» и «кружева» даже в наши дни - практически синонимы. Хотя традиции кружевоплетения сохранились во многих городах, именно Брюгге является главным кружевным городом региона. Здесь секреты создания кружева тщательно сберегают, передают из поколения в поколение и щедро делятся ими со всеми желающими. Брюггское кружево очень узнаваемо, в основе его лежит искусная тесьма, соединяющаяся в причудливый рисунок. Она плелась уникальным методом – «швом колдуньи». Секрет этого шва был в мельчайших узорах, связанных коклюшками – специальными палочками. Особо виртуозные кружевницы использовали до 800 коклюшек!

Это кружево плели и на коклюшках, и вязали особым тонким крючком. Поэтому такое кружево называют еще « бобинным». Состоит это кружево из тесьмы, мотивов и фоновой сетки. Дополняя друг друга, в разных сочетаниях они образуют сложные узоры, в основном, цветочные. Один и тот же рисунок, выложенный разной тесьмой, будет выглядеть по-разному.

Главной особенностью голландских, а позже и бельгийских кружев является использование для их изготовления тонкой льняной нити, что и принесло фландрским кружевам заслуженную славу. На картинах фламандских мастеров всё чаще стали появляться ажурные кружевные воротники. В XVII веке нидерландские кружева всецело завладели сердцами и рынками Европы. Те, кто любит стихи Н. Гумилева, хорошо знают его стихотворение «Капитаны», в котором есть строчки:

…Или, бунт на борту обнаружив,

Из-за пояса рвет пистолет,

Так, что сыпется золото с кружев,

С розоватых брабантских манжет…

Брабантские кружева плели из нежно-розового льна, который рос только на полях Брабанта. 

       Тонкое льняное кружево изготавливалось руками маленьких девочек, только их чуткие пальчики могли уловить момент, когда нитка становилась нужной толщины. Это кружево считалось одним из самых роскошных видов кружева. Оно завоевало огромную популярность при королевских дворах Франции и Англии. Кружева были так популярны, что на их покупку тратились целые состояния, это вынудило правительства в Англии и Франции, испугавшихся оттока денег за границу, запретить дальнейший ввоз кружевных изделий. Но ничто не могло заставить английских модниц отказаться от самого тонкого кружева. А французские вельможи украшали кружевами не только части женского и мужского туалета, но и сапоги, мебель и даже внутренность экипажей. Поэтому Бельгия отвоевала титул европейского центра кружевоплетения.

Во фламандских провинциях Бельгии распространены разные техники кружевоплетения. 

       И потому кружева часто называются по именам городов, например, малин (по названию города Мехельна, который на французском звучит, как Малин)... 

       Вот эти кружева, производимые в городе Малин, стали еще одной загадкой романа «Евгений Онегин». Встретив Татьяну на великосветском приеме, Онегин спрашивает: « Кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?» Этот «малиновый берет» до сих пор смущает наших пушкиноведов. Всячески они пытаются объяснить этот странный, более того, вульгарный цвет, в туалете изысканной великосветской дамы, которой стала Татьяна. То, что «малиновый» – это не цвет, а украшенный кружевами головной убор, заметили не литературоведы, а художники-прикладники, изучавшие историю кружевоплетения. Для кружева малин был характерен орнамент, образованный из плотного переплетения нитей, и густые узорные сетки фона. Но отличительной его чертой являлся рельефный контур, образованный более толстой блестящей льняной нитью, проложенной по краю орнамента. Во второй половине XVIII в. кружево малин видоизменяется, становясь прозрачнее и воздушнее. Оно использовалось для отделки рукавов и шляп.

Шитое иголкой кружево до сих пор производится в Аалсте. Это кружево называют брюссельским, так как продается оно в Брюсселе.  

       Прославленные на весь мир брюссельские кружева во все времена считались роскошью, хоть в работе мастерицы и не использовали золотых или серебряных нитей. Основой кружев была лишь тончайшая льняная нить, практически невидимая при прядении. Изящнейшие элементы орнамента, чаще фантазийные, со стилизованными растительными элементами, выполнялись отдельно. Соединение производилось тюлевым фоном – тонким неимоверно, или же связками (так соединяются мотивы в разновидности брюссельских кружев, именуемой «дюшесс» – кружево, не имеющее фона, в котором мотивы соединяются непосредственно друг с другом). Одной из отличительных черт брюссельского атласного кружева являются маленькие вкрапления брюссельского крючкового кружева. Таким образом, это кружево уже относится к смешанному типу.

В классической литературе при описании дамских туалетов мы часто встречаем незнакомые, но такие волнующие названия кружев: брюссельское, брюггское, бенш, валансьен, шантильи, алансон и другие. Так что же значат эти слова? И как выглядят эти кружева? В великолепном описании отдела кружев в романе Э.Золя «Дамское счастье» упоминаются почти все виды модных в то время кружев: «Тюль и гипюр ниспадали сверху, образуя белое небо, легкую завесу облаков, застилающую своею тонкой сетью утреннее солнце. Вокруг колонн, в белом трепете простершись до самой земли, спускались волны мехельнских и валансьенских кружев, похожие на пачки балерин. На всех прилавках, со всех сторон блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе, кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком, алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием. Казалось, здесь находится жертвенник какого-то божества женских нарядов».

На протяжении 150 лет Венеция и города Северной Италии крепко держали монополию на кружевное дело. Это было несравненное, очень трудоемкое в исполнении игольное кружево, которое не имело себе равных. 

       В кружевном ремесле всё решают утончённые нюансы. Мода диктовала своё, и кружево у жиреющих всё больше венецианцев приходилось покупать. Но Венецианская республика приняла очень жёсткие законы о предметах роскоши, в итоге цены на всё не выходившие из моды кружева вообще взлетели до неприличия. К этому времени министр финансов Франции Кольбер понял, что если так пойдёт дальше, то Франция просто разорится. Двор Короля Солнца тратил на кружева годовой бюджет целой небольшой страны. В один прекрасный день его осенило, и министр выписал тридцать самых лучших венецианских кружевниц, не поскупившись с оплатой за труд. Мастерицы должны были научить француженок сложному искусству выполнения шитых иглой кружев. В своем собственном замке Лонрэ, который находился возле Алансона, он учредил в 1665 году кружевную школу. Через год самые умелые мастерицы смогли научиться делать шитые иглой кружева, очень похожие на венецианские.

Алансонское кружево, которое стали называть «французский стежок» делалось на основе мелкосетчатого тюля, а для вышивки в качестве материала применялся волос белогривых лошадей. Контуры орнамента обводились рельефным жгутиком с вплетенным в него волосом. Связки, которые соединяли орнамент на французских кружевах, были очень мелкие и чрезвычайно тонкие, они заполняли все пространство между самими узорами, образуя при этом фон в виде сетки. Всё это отличало алансонское кружево от всех других видов, оно было очень тонкое и чрезвычайно сложное по своему исполнению, один квадратный сантиметр этого изделия делали четыре часа. Искусство алансонского кружева входит в список всемирного нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Кружево валансьен – тончайшая работа мастериц, которая прославилась отсутствием любого рельефа благодаря тому, что узорный рисунок плетется одновременно с сеткой. В Валансьене производилось узкое и широкое мерное кружево, которое использовали для украшения беседок, каретных окон, различных элементов одежды, например, манжет, подола платья или рукавов. Также плелось и штучное кружево: дорожки для декорирования храмов, женские и мужские воротники, невесомые шали. Части плетеного полотна создаются из цельных петель и окружаются кольцом маленьких отверстий, которые применяются при создании узоров композиции, чтобы придать легкость самому кружеву. Вся композиция в основном состоит из узоров, навеянных природой: цветы, листья и животные. Это кружево из хлопковой нити очень часто использовалось в детских крестильных платьях (щедро или скромно, но обязательно украшенных кружевом валансьен)…

В середине XVIII в. на радость модникам, мечтающим о больших кружевных шалях и пелеринах, придумали упрощенный способ кружевоплетения – аппликации по тюлю. Узор теперь изготавливался отдельно от фона и просто пришивался к тюлю.

По этому принципу плелись тончайшие кружева шантильи, из черных крученых шелковых нитей. Шантильи – центр тонкого изящного шелкового кружевоплетения. Маленькие вещи изготавливаются одним куском, изделия более крупного размера делаются отдельными сегментами, которые впоследствии соединяются незаметным сцеплением. Материалом для шантильи служит шелковая нить. Характерная для XVIII века сетка фона представляет собой решетку из ромбов. 

       Шантильи является типичным кружевом времен Наполеона III. Рисунок всегда отличается сложностью композиционного построения и совершенством исполнения отдельных деталей. Крупный узор с замысловатыми букетами из реалистически выполненных цветов (роз, тюльпанов, ирисов, маков, вьюнов, колокольчиков) заполняет почти всю поверхность кружева, оставляя немного свободного места для фона, чтобы усеять его мушками и небольшими цветочками. Край изделия обрамляет характерный для времен Второй Империи, неизменно повторяющийся мотив свисающих ламбрекенами лент, отороченных рюшем или бахромой и орденских лент с кистями.

Распространению кружевного мастерства на севере Европы способствовала, как ни удивительно, церковь. В Финляндию это искусство завезли францисканские монахи, с целью помочь материальному положению населения. Не удивительно, что центрами производства местных кружев становились ... мужские монастыри.

В Англии кружева начали плести с XVI века. Самым тонким и изящным кружевом Англии называют сорт бакс. Кружева бакс известны с конца XVI века; они описаны в шекспировской «Двенадцатой ночи» (1600–1602), где их упоминает герцог Орсино:

 А, братец, спой вчерашнюю нам песню! —

 Послушай, мальчик, старая, простая.

 Вязальщицы, работая на солнце,

 И девушки, плетя костями нити,

 Поют ее; она во всем правдива

 И тешится невинностью любви, как старина.

Основным центром производства было графство Бакингемшир в Юго-Восточной Англии; название бакс происходит от сокращенного названия графства. Незатейливый рисунок, простой, но изящный узор, цветочный или геометрический, слегка подчеркнутый нитью скани.

Несмотря на внешнее изящество бакс, гораздо более любимым и поэтому значительно более распространенным среди массива английского кружева был другой сорт кружева, который производился также в Юго-Восточной Англии. Это хонитон.

С XVII века английский городок Хонитон известен своими кружевами. Тысячи людей вручную создавали кружевные шедевры. Само кружево создавали при помощи коклюшек из тончайших льняных нитей, готовое кружево часто соединяли с основой – шёлковым шифоном. Кружево хонитон – любимый вид кружева английской королевы Виктории. В платье из такого кружева она была на своей коронации. 

       В 1841 году ее первого ребёнка Вики крестили в платьице из кружева хонитон. Так с лёгкой руки королевы этот вид кружева с XIX века и до наших дней является кружевом королевской семьи Англии. Модное с середины XVIII века до начала XIX века, производство хонитона пришло в упадок с широким распространением в Англии машинного кружева. Англия стала первой страной, где кружева стали производить механическим способом: в 1768 году рабочий по имени Гаммонд придумал способ производства гладкого тюля на простом вязальном чулочном станке. И хотя результат был далеко не идеален, он совершил переворот в кружевной отрасли. В 1809 году появился станок Хеткота, позднее усовершенствованный Морлеем. И только в 1837 году применение системы Жакара стало считаться началом эры машинного производства кружев.

Конкуренции со стороны машин, казалось бы, не испытывали кружева Ирландии, имевшие весьма самобытный вид. Самым необычным и эффектным из всего ирландского кружева является ирландское кроше – вязаное крючком кружево массового производства. Кружева, несомненно, являются предметом роскоши, но в Ирландии впервые они были изготовлены по причине отчаянной бедности и голода. В середине XIX века, во время голода, обрушившегося на Ирландию из-за неурожая картофеля, в качестве благотворительной поддержки бедных семей были созданы учебные центры по кружевоплетению в разных уголках страны при монастырях, под предводительством духовенства и жен богатых помещиков. Это кружево спасло страну от гибели. Изначально в Ирландии пытались копировать стильные игольные кружева из других стран Европы, чему и учились местные женщины и девушки в школах кружевниц при монастырях, но постепенно родился и ирландский стиль в результате самобытных методов работы ирландских мастериц. Ирландское кружево получило международное признание из-за тонкости рукоделия и сложного самобытного рисунка. Большинство образцов кроше подражали венецианскому гипюру, что обусловило его второе название – кружево «ренессанс» Этот промысел процветал в Ирландии до конца XIX века.

В Шотландии кружева приобрели популярность во времена царствования Марии Стюарт. Она сама была кружевница и даже сочиняла узоры для кружев, состоявших из цветов, зверей и птиц.

К 30-м гг. XX века кружево успело выйти из моды – и при этом рынок был наводнен дешевым машинным кружевом, часто импортированным из других стран. Вернула кружево в моду свадьба красавицы-актрисы Грейс Келли и князя Монако Ренье III. Она вошла в историю как одна из самых знаменитых свадеб. А кружевное подвенечное платье Грейс Келли по-прежнему служит источником вдохновения для множества невест. 125-ти летнее брюссельское кружево для отделки было приобретено у музея князем Ренье.

На пике популярности винтажа, на переломе эпох, кружево очень актуально. Кружева занимают значительное место, как на подиумах, так и в жизни.

Сотни лет назад кружево считалось драгоценным подарком. Сегодня, после периода незаслуженного забытья, оно продается на известнейших аукционах, а многие дома моды готовы покупать его по цене бриллиантов. Многие современные дизайнеры любят и ценят кружево за его многогранность. На пороге лето. В этом году оно особенно желанное и долгожданное. После длительного вынужденного заточения в домашних стенах хочется сделать выход особенно эффектным и запоминающимся. Кружево для этого подходит больше всего, тем более что оно возвращается в основные тренды. Кружева – это всегда женственно, красиво, утонченно.

Кружевная тема, как и любая тема, касающаяся рукоделия, неисчерпаема. Мы только заглянули в этот волшебный мир. На следующем занятии мы продолжим эту тему и будем говорить о кружевоплетении в России: его истории и современном состоянии.

Источники:

Шапиро Б. История кружева как культурный текст. Изд. Новое русское обозрение, 2018 г. (Есть в ЛитРес);

Абушенко Н. Плетеное кружево-загадка древности. СПб, 2010; 

Бирюкова Н.Ю. Западно-европейское кружево XVI-XIXв. в собрании Эрмитажа. Л, 1959 г.; Шенер.Ф. Кружево. М.,1990; 

Кружево: от интимной моды до идеологических панно. Альбом, 2016 г.

Юлия Брюханова, зав. сектором

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина