Подиум-экскурсия «Мода пушкинской эпохи»

Во втором томе «Словаря языка Пушкина» можно прочесть, что слово «мода» в произведениях Александра Сергеевича употреблено 84 раза. Больше всего примеров в романе «Евгений Онегин». И это не удивительно. «Пушкин – главный модник эпохи романтизма, в двадцать лет ставший франтом и денди» – считает историк моды Александр Васильев. 

Понятие «мода» для пушкинской эпохи было чрезвычайно актуально. Законам моды следовали в общественной жизни, в светском этикете, во всех видах искусства, в литературе, в гастрономии, ну и, конечно же, в одежде и прическах. В светском обществе XIX века существовали строгие правила, предусматривающие определенный тип одежды для разных этикетных ситуаций. Проследить эти правила и модные тенденции можно по разнообразию платьев, которые носили в российских столицах двести лет назад пушкинские современники и литературные герои того времени. Распорядок дня светского человека предполагал многочисленные перемены гардероба, в соответствии со светским этикетом и занятиями. До наших дней дошло немало материальных свидетельств той яркой эпохи.

Давно отгремели балы пушкинского времени, давно нет на свете тех, кто блистал на них красотой и туалетами, ловкостью в мазурке и грацией в вальсе, франтов, и гусаров, дам и кавалеров. Но память о них сохранилась в воспоминаниях современников, строках пушкинских стихов, в портретах, в костюмах того времени. Женские платья и спенсеры, капоты и пудромантели, капоры и ридикюли, так же, как и мужские фраки, панталоны, жилеты и цилиндры, сохраняют аромат той эпохи.

Историк моды Александр Васильев, чья уникальная коллекция одежды XIX века стала основой этой подиум-экскурсии, делит моду пушкинского времени на три стилистических периода. 

Первый период – стиль ампир, длился до 1815 года. 

Это было подражание классицизму, античной эстетике Древней Греции и Древнего Рима. В моде дамские белые платья, похожие на античные туники – открытые, легкие, стянутые под грудью, полупрозрачные с высокой талией, часто без корсета, сшитые из прозрачных материалов: муслина, линобатиста, тюля, вуали, легкого шелка. Подолы этих платьев вышивали гладью в тон, заимствуя мотивы из греческих и римских орнаментов. Эта легкомысленная мода пришла из Франции, «…и право, на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо.

Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы». Такой костюм был изящным, но не шел к климату России.Подражание античным образцам в морозной стране стало главной причиной увеличившейся смертности –дамы часто и скоропостижно умирали от воспаления легких и неизлечимой в начале XIX века чахотки. После возвращения французской армии в 1799 году из египетского похода дорогостоящим и престижным увлечением светских красавиц сделались кашемировые шали.

В России погодные условия способствовали популярности шалей. Здесь, в усадебных мастерских помещицы Мерлиной и ее брата помещика Колокольцова, рукодельницы из крепостных вручную вышивали неповторимые шали – настоящие шедевры прикладного искусства. Продавали их по баснословно высоким ценам, хотя труд рано слепнувших от напряженной работы крепостных девушек был очень дешевым. Эти шали были двухсторонними, и по тонкости работы они превосходили английские и французские образцы.

Второй период пушкинской эпохи – с 1815 года по 1830 год – засилье классицизма сменилось романтическим историзмом. Увлечение Средневековьем с легкой руки Вальтера Скотта нашло отражение в литературе, музыке, архитектуре, театре, живописи, декоративно-прикладном искусстве. Во второй четверти XIX века силуэт женского платья вновь меняется. Возвращается корсет. Линия талии опустилась на свое естественное место, в ход пошла шнуровка. Юбка и рукава сильно расширились, чтобы талия казалась тоньше. Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал.

Буфы на рукавах, гофрированные воротники-фрезы, как на портретах XVI века, фестоны, псевдоготические и «рыцарские» мотивы, отображенные в веерах, сумочках, вышивках – все это ассоциировалось у романтиков того времени со Средневековьем. В 1820-е годы значимым предметом гардероба каждой модницы становится спенсер – короткая куртка-корсаж с завышенной талией.

Изначально спенсер являлся мужским аксессуаром, его случайно изобрел английский франт лорд Спенсер, который однажды сжег фалды своего фрака в огне камина. Спенсер отпорол обгоревшие «хвосты», дав жизнь новому виду одежды. 

Изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. 

Открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. 

Из-за того, что почти все золото и серебро ушло на нужды войны, самым модным материалом для аксессуаров и ювелирных украшений оказалась сталь, поэтому большинство фермуаров для сумочек, браслетов и пряжек для поясов изготавливалось из стали.

Женскую моду диктовала Франция, а мужская пришла из Англии. Там зародился дендизм – преклонение перед сдержанной элегантностью рафинированного вкуса. Мужская мода была пронизана идеями романтизма. В мужской фигуре подчеркивалась выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка. 

Франты носили корсеты, подчеркивая стройность фигуры. Особой гордостью мужчины был шелковый жилет.

Здесь кажут франты записные

Свое нахальство, свой жилет...

В годы правления Павла I «жилеты запрещены. Император говорит, что именно жилеты совершили французскую революцию. Когда какой-нибудь жилет встречают на улице, хозяина препровождают в часть».

Жилет говорил о богатстве, вкусе и посвященности в мир моды мужчины. Свадебные жилеты бывали муаровыми, а бальные – пикейными или атласными, часто вышитыми цветочными гирляндами или ориентальными мотивами. В начале XIX века в моде были самые разнообразные жилеты всевозможных расцветок: однобортные и двубортные, с воротниками и без них, с множеством карманов. Щеголи надевали несколько жилетов одновременно, порой сразу пять, причем нижний непременно должен был выглядывать из-под верхнего жилета. Поверх жилета надевали фрак. 

Эта одежда, по сей день не вышедшая из моды, появилась в Англии в конце XVIII века и первоначально служила костюмом для верховой езды. Именно поэтому у фрака необычный вид – короткий перед и длинные фалды сзади, талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу – воронкообразный манжет (но это, впрочем, необязательно). Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных материалов – в полоску, «в мушку» и т.д. В пушкинское время фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры. Тонкая талия, широкие плечи, маленькие ноги и руки при высоком росте. Панталоны, которые стали основой мужского костюма, приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой – портами. Они держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу заканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета, панталоны более светлыми.

Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет.

Другой распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского – «поверх всего».

Первоначально сюртук надевали на фрак, мундир. Он заменял современное пальто. Сюртук шили в талию. Полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. 

Уличной одеждой сюртук сделался к 20-ым годам.

Огромную роль в облике элегантного мужчины той поры играли галстуки, о них писали трактаты, восхищались десятками различных фасонов и способов их завязывания, носивших часто умопомрачительные наименования: галстук Эпикурейский, Сентиментальный, Гордеевский, Маратский, Биронский, Русский, Каскадный и даже Трон любви! 

Современник пишет о галстуке в издании 1829 года:

«Человек хорошего общества не явится никогда в собрание в пестром платке, обыкновение не позволяет ему быть также в черном галстуке на свадьбе, принято правилом, что, присутствуя при каком-нибудь торжестве, должно быть непременно в белом галстуке». Дома франты переодевались в шелковые халаты-шлафроки, часто носили на голове оттоманскую феску, в обиходе именуемую в России ермолкой.

Последний период пушкинской эпохи – 1830-е годы XIX века – время господства псевдобарочных форм: объемных рукавов «жиго» в виде бараньих окороков, достигших к 1836 году огромных размеров, и гораздо более богатого декоративного убранства в женском платье.

Особенный шарм платьям 1830-х годов придавал модный тогда «мушкетерский» воротник, часто выполненный из батиста или шелка и вышитый в технике ришелье или английского шитья белым по белому. Эти воротнички тщательно стирались и кипятились, крахмалились и составляли предмет особой гордости модниц эпохи романтизма. Большое распространение получили прогулочные платья, сшитые из индийского хлопка, окрашенного природными пигментами.

Самый модный рисунок в 1830-е годы – цветочный, называемый по-русски «глазки и лапки». Мелкий набивной рисунок на хлопчатобумажных ситцевых и сатиновых платьях – особенность дамской моды 1830-х годов. Мужская мода становится более устойчивой, все большую популярность приобретает английский костюм. Из одежды исчезли шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменили шерсть, сукно темных гладких расцветок.

Тенденция в цвете – стремление к темным тонам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Сложенные клетчатые пледы часто перебрасывали через плечо. Именно с клетчатым пледом позировал А.С. Пушкин художнику О. Кипренскому. Мужских туалетов XIX, в отличие от женских, сохранилось очень мало. Мужчины занашивали одежду до дыр и потом ее выбрасывали. Женщины себе такого не позволяли. Платье надевалось не больше трех-четырех раз. Так что мужской костюм первой четверти XIX века – вещь необычайно редкая в мировом масштабе. 

Распорядок дня светского человека был достаточно насыщенным. В течение дня человек вынужден был переодеваться несколько раз, так как правила хорошего тона требовали определённого типа одежды для разных этикетных ситуаций. Утро начиналось достаточно поздно, и слегка небрежный вид для этого времени суток был делом привычным. В утреннем туалете выходили к завтраку, виделись с домочадцами и близкими друзьями. Домашней одеждой для первой половины дня для мужчин были шлафор и халат. Утренний туалет для женщины заключался в платьях особого покроя.

Пудромантель – накидка, которую надевали на платье во время туалета, для защиты платья от пудры. Дует или дульет – женское домашнее распашное платье с турецким или тюркским узором. Модести – «грудка», манишечка – по правилам моды платье не должно было соприкасаться с голым телом, под него зачастую надевали не сорочку, а именно модести.

Утренний туалет и кофе сменялись утренними приемами и визитами. Визиты были одной из непременных светских обязанностей. Визиты были разные: утренние и вечерние, поздравительные, благодарственные и прощальные. Большое значение придавалось визитному костюму. Необходимо было иметь различные визитные костюмы, как для мужчин, так и для женщин. Визитный костюм для утренних посещений должен был быть изящным, нарядным, но не парадным. Это могло быть воспринято в обществе как конфуз и стать темой всеобщих насмешек. Мужчины приезжали в сюртуках с жилетами, женщины – в модных туалетах, специально предназначенных для утренних посещений. 

К двум-трем часам большая часть светской публики выбиралась на прогулку – пешком, верхом или в коляске. Любимым развлечением франтов и модниц были променады. Экипажи, один за другим, проезжали по определенным улицам и окрестностям города. Для мужчин в первой половине дня приличными считались чёрный суконный сюртук или утренний фрак. Молодому человеку начала ХIХ века необходимо было иметь в своём гардеробе как минимум три фрака, каждый из которых предназначался для определенного времени и места. Отличались они цветом, тканью и, отчасти, фасоном. Так, для утреннего выхода по делам или на прогулку надевали фрак зелёного цвета (популярными были также синий и тёмно-лазурный). Полы утреннего фрака в отличие от вечернего были несколько длиннее.

Женщинам же во время прогулок этикетом позволялись цветные платья и шляпки разнообразных фасонов.

Шляпка была неотъемлемой частью женского образа. Для дневных прогулок полагался капор. Собираясь в дорогу, дамы надевали «кибитки» – шляпы с большими полями, притянутыми к щекам. На дамской шляпке обязательно красовалась вуаль, которую называли на французский манер – флер:

И, флер от шляпы отвернув,

Глазами беглыми читает

Простую надпись.

Верхняя одежда также была весьма разнообразна.

Г.Чернецов «Парад на царицыном лугу»

Г.Чернецов «Писатели в Летнем саду»

О костюме пушкинского времени можно судить по картинам его современника художника Г.Чернецова «Писатели в Летнем саду» и «Парад на царицыном лугу». На первой изображены знаменитые русские писатели – Крылов, Пушкин, Жуковский, Гнедич. Все они в длинных панталонах, с цилиндрами на головах. Но костюмы на писателях разные: Пушкин – во фраке, на Жуковском – сюртук, Крылов одет в бекешу, а Гнедич – в шинель с пелериной. Цилиндр считался визитной карточкой настоящего джентльмена. 

«…Все щеголи того времени носили свои цилиндры не иначе, как с широкими полями, а ля Боливар». 

Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар…

Жизнь цилиндра боливара в истории костюма в России была недолгой. В 1825 году он вышел из моды и остался в русской культуре благодаря Пушкину.

После вечернего визита можно было отправиться в театр или клуб, поэтому визитный костюм мало отличался от вечернего наряда. Театр – весьма модный вид искусства, который в пушкинское время был предметом всеобщего увлечения. Обычно представление начиналось в шесть и заканчивалось в девять часов вечера, так что, побывав в театре, можно было отправиться на бал, маскарад или в клуб.

Выезжая в театр, дамы облачались в самые дорогие туалеты, надевали ювелирные украшения. Выходные наряды, в которых можно было появляться в театре, стоили довольно дорого, например, шали, рисунок на которых ткался вручную, по своей стоимости были сопоставимы со стоимостью кареты. Все женские платья с очень узкой талией – 48 см. Вместо прогулочных капоров женщины водружали на голову токи или тюрбаны, пышно украшенные цветами, эгретами из перьев, сотуарами и драгоценностями. Головные уборы не принято было снимать ни в театре, ни на балу. Мужчины сопровождали дам во фраках или мундирах. 

Ярким событием в жизни светского общества первой трети XIX века были балы. 

…Музыки грохот, свеч блистанье,

Мельканье, вихорь быстрых пар,

Красавиц легкие уборы.

Людьми пестреющие хоры,

Невест обширный полукруг –

Все чувства поражает вдруг…

Открытие бального сезона ежегодно проходило в Зимнем дворце. Затем непрерывной чередой следовали балы в дворянских и офицерских клубах, великокняжеских и аристократических домах. Вечерние туалеты, в которые наряжалась светская публика на званые вечера, рауты и балы, были очень разнообразными и различались весьма интересными деталями.

Например, бальные туалеты "дебютанток", приехавших на свой первый бал, обязательно отличались от нарядов светских дам. Имели значения цвет, фасон, сорт цветов, которыми украшали платье. Согласно строгим правилам, молодые барышни были одеты в белые или нежно-розовые платья, украшенные гирляндами цветов, ветками зелени или плюща. Из драгоценностей допускалась только нитка жемчуга. Дамы постарше могли позволить себе надевать платья разных цветов. Платья отличались роскошью и великолепием. Бальные платья были непременно с декольте и с короткими рукавами. Платья у замужних дам были с глубоким декольте, у незамужних девушек оно не такое глубокое, но с вырезом, который подчеркивает грудь. Обувь и чулки были ручной работы.

В дамской обуви не только никогда не делали каблука, но и не шили туфли на правую или левую ногу. Их подметки и стельки всегда одинаковы, и лишь наклейки определяли правую и левую туфельку. Все чулки были трикотажными: фильдекосовые – из хлопчатобумажной нити, фильдеперсовые – из шелковой и шерстяные –зимние. Чулки часто имели ажурные вставки, зачастую вышивку в районе щиколотки. Все чулки носили с подвязками. Перчатки и митенки – лайковые, замшевые и трикотажные – пользовались большой популярностью как на балах и в театре, так и на прогулках. На бал дамы надевали длинные белые перчатки. Их не полагалось снимать, даже если лопнула одна из них. Дама могла отказать кавалеру в танце, если он приглашал ее без перчаток. На придворных балах без них танцевать офицерам категорически запрещалось.

Мужчины должны были являться на бал в парадных мундирах или во фраках. Под фрак надевали жилет и тонкую фрачную рубашку. Для представителей светского общества бал был одновременно и удовольствием, и общественной обязанностью. Мужчинам он давал шанс преуспеть в карьере. По воспоминаниям одного из пушкинских современников, «во время приезда в Москву государь, заметив на бале в Благородном собрании двух молодых людей в застегнутых доверху черных фраках, выразился «как они изысканны»» и на следующий день назначил обоих в свою канцелярию и чуть ли не пожаловал их в камер-юнкеры». А женщинам, жизнь которых, как правило, протекала дома, позволял появиться в обществе, развлечься и блеснуть своей красотой и своими туалетами. Мода пушкинской эпохи – прекрасный урок хорошего вкуса, искусного рукоделия, усидчивости и прилежности. Это урок утонченных и изысканных манер, урок тонкого понимания роли одежды в обществе и в истории. Мы никогда не устанем любоваться ушедшей прелестью этого далекого времени императорской России.

Источники:

Васильев А. «Позвольте видеть ваш убор…» Наше Наследие, №115, 2015. http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/11507.php
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=exhibition/vystavka-moda-pushkinskoy-epohi

Марченко Н. Приметы милой старины: нравы и быт пушкинской эпохи / Н. Марченко. - Москва, 2001