воскресенье, 19 июля 2020 г.

«Живая нить народного костюма. Своя рубаха - свой простор, своя и теснота»

Виртуальное заседание в клубе «Берегиня»

Основу любого славянского национального костюма, в том числе и русского, во все времена составляла древнейшая из одежд- рубаха. Рубаха была основой гардероба и мужского, и женского, независимо от сословия, благосостояния, семейного положения и места проживания. Во времена язычества любой предмет костюма играл свою обережную и ритуальную роль. А уж рубаха, как вторая кожа, была особенно важна в этом смысле. Рубаха в глазах наших предков обладала магической силой: защищала наиболее уязвимые части тела – шею, ноги, руки. Наверное, наши далекие предки согласились бы с нынешними экстрасенсами, которые утверждают: человеческое биополе «впитывается» в одежду и задерживается в ней.

Рубаха сопровождала человека всю его жизнь и соотносилась с его судьбой. Она встречала человека на пороге в этот мир. С момента рождения младенец получал свою первую рубашку: мальчика заворачивали в рубаху отца, непосредственно с него снятую, чтоб ребенок был здоров, не плакал, чтоб отец жалел его. Стирать ее не полагалось, чтобы не смылась отцовская любовь. Для девочки тот же ритуал проделывали с рубахой матери. И первые настоящие детские рубашки также шились из рубах родителей. Славяне считали, что так энергия предков передастся малышам и защитит их.


До определенного возраста одеждой мальчиков и девочек были длинные до пят рубашки. Были они абсолютно одинаковыми, независимо от пола. Когда ребенку исполнялось три года, ему впервые шили рубашку из новой ткани. И в последний путь человека обряжали в белую рубаху.
С рубахой было связано множество примет: свою рубашку нельзя было продавать, потому что вместе с ней можно было продать своё счастье. Испортив рубаху, можно было навести порчу на её владельца. Свадебной, венчальной рубашке приписывались целебные свойства.
Русский народ о рубахе придумал немало пословиц и поговорок: «Всякому своя рубаха к телу ближе»; «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька, на Рождество – хоть сурова, да нова»; «Рубаха к телу близка, а смерть ближе»; «С миру по нитке – голому рубаха»; «Одна рубаха – живешь без страха»; «Навеянный хлеб не голод, а посконная рубаха не нагота»; «У бурлака когда белая рубаха, тогда и праздник. А сколько фразеологизмов посвящено этому предмету одежды: рубаха- парень, в рубашке родился, отдать последнюю рубаху – перечень можно продолжать еще долго.
История славянской рубахи началась в глубине веков с простого куска ткани. Откуда пошло название древнейшего и важнейшего предмета одежды русского человека? Близкими по звучанию являются два старославянских слова: «рубъ» – «рубец», «рубищ» – «кусок, отрез, обрывок ткани», родственное слову «рубить», и «руш» – «отрывать». Древние рубахи были предельно просты: оторванный руками кусок домотканой льняной или конопляной ткани перегибался пополам, а на сгибе делалось отверстие для головы. Руб мог быть сшивной – сшитый по бокам или не сшивной, но обязательно перехваченный поясом. Руб это мужской вариант рубашки. 

Девичья запона – это несшивной руб. Делалась запона из льняного крашенного толста, подпоясывалась, и была обыкновенно несколько короче рубахи, на которую надевалась.
Позже куски рубашечной ткани стали сшивать, потом прибавились широкие прямоугольные рукава.


Такой покрой назвали «туникообразным» и, судя по историческим документам, он был примерно одинаковым для всех слоев населения, менялся только материал и характер отделки. Различают два типа туникообразной рубахи: «с бочками» и «без бочков». Рубаха «с бочками» делается практически так же, как и без «бочков»: полотнище ткани перегибается по утку, на месте сгиба прорезается ворот, а к этому центральному полотнищу пришиваются по бокам прямые полотнища, образующие «бочки» и рукав прямого покроя. Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна. Материалом для рубахи издревле служила домоткань: холст, сермяга, льняное полотно, шерсть домашней выделки. Древние славянские названия тканей, которые часто можно встретить в русской литературе: частина, узина, толстина, вретище, шерстян-волосень. Так по названию материала часто и рубаху называли: пестрядевая рубаха – из пестряди, пеньковой и льняной грубой ткани в пеструю полоску; замашная рубаха – рубаха из замашки (дергунца), бесплодной конопли, веретище – очень грубая рубаха из веретья, ткани из оческов льна и конопли. Для зимы иногда шили рубахи из «цатры» – ткани из козьего пуха. Богатые, знатные люди могли позволить себе рубахи из привозного шёлка, а примерно в XIII веке из Азии начала поступать и хлопчатобумажная ткань. На Руси её называли «зендень».
Туникообразный крой рубахи был самым архаичным. При таком крое мужская рубаха отличалась от женской только меньшей длинной и наличием подоплеки. Подоплека – это подкладка на грудь и спину мужской рубахи. Ее делали для прочности из холщевой или из грубой льняной или пеньковой ткани. От тяжелой работы ткань на плечах истлевала от пота. Не зря была поговорка: «Рубаха – трут: трутом на плечах перегорела».
Крой рубахи был свободным, и рубаха всегда подпоясывалась.


Подпоясывалась она низко, а над поясом делался напуск, чтобы подчеркнуть дородство. Это, в основном, касалось середовых – людей среднего возраста; молодежь подпоясывалась по талии. Длина рубахи так же имела свои возрастные различия: старики (белые люди) и дети носили длинные рубахи. Мужики носили рубахи короче. Длина рубахи варьировалась от 90 до 140 сантиметров; чаще всего носили рубахи длиной от 105 до 110 сантиметров. Мужская одежда в отличие от женской, раскраивалась в виде равностороннего креста.
Рукава делались довольно длинными, на мужских рубахах рукав доходил до первой фаланги большого пальца, и узкими. На рукавах носили зарукавья или оручья, чтобы можно было поднять рукав и закрепить его. Если у простых людей для этого использовались просто веревочки, тесемки или кожаные завязки, то те, кто был побогаче, носили дорогие зарукавья из добротной узорчатой ткани. Кроилась русская рубаха разными способами. Основные различия касались оформления горловины. Горловина прорезалась посередине куска ткани, на сгибе, вместе с разрезом ворота. Большая часть воротников имели разрез слева, за редким исключением – справа или посередине. Чтобы рубаха не стесняла движений и не мешала работать вшивали в подмышки ластовицы (ласток, ласточенок) – куски прямоугольной ткани, как правило красного или синего цвета. Кроме того, по бокам вшивали треугольные клинья.

        Все края рубахи должны быть обшиты тесьмой «в обхват». Воротника могло не быть вообще, такая рубаха называлась «голошейка». Воротник мог быть стоячим круглым или четырехугольным. Чтобы он держал форму, под ткань зашивали берестяную или кожаную основу. Застёгивали ворот на пуговицу. Пуговицы в археологических находках преобладают бронзовые и медные, но исследователи полагают, что металл просто лучше сохранился в земле. В жизни наверняка чаще встречались сделанные из простых подручных материалов - кости и дерева. В XV -XVII веках часто встречались застежки-«разговоры», которые делались из свернутой ткани или плелись из сутажа. Самые бедные рубашки обходились простыми тесемками. Считается, что рубахи с косой застежкой (косоворотки) стали носить из-за того, что в прямой разрез выпадал нательный крестик на веревочке или цепочке.
Косоворотка
По сути, косоворотка представляла собой два полотнища – для груди и для спины, которые соединялись на плечах двумя текстильными четырехугольниками. Этот универсальный крой использовали и для дорогих горничных рубах, и для повседневных крестьянских. Косоворотки были рабочие и праздничные в зависимости от богатства отделки и материала. А шили их из домотканого холста, позднее – из покупных тканей: кумача, сатина, праздничные – из шелка. Косоворотка настолько вошла в повседневный обиход, что стала синонимом для русской мужской рубахи и основной деталью любого костюма.
Рубаха, непосредственно прилегавшая к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только прикрывать тело, но и удерживать в этом теле душу и отгонять силы зла. Поэтому, когда кроили ворот, вырезанный лоскут непременно протаскивали внутрь будущего одеяния: движение «внутрь» обозначало сохранение, накопление жизненных сил, «наружу» – затрату, потерю. А этого стремились всячески избегать, чтобы не навлечь на человека беду.
Другим названием рубахи в русском языке было «сорочка», «сорочица», «срачица». Это очень старое слово, имеющее индоевропейские корни. Постепенно рубаха и сорочка стали выполнять разные функции: длинная рубаха из более грубой и толстой материи превратилась в верхнюю одежду и стала называться «кошулей», «навершником», а короткая и лёгкая сорочка из более тонкой и мягкой ткани превратилась в собственно бельё, «сорочку», «чехол». Произошло это в XIII веке. Русский крестьянин по-прежнему носил одну рубаху, а богатые люди и представители высших сословий – две: нижнюю сорочку и верхнюю рубаху. Князья и бояре дома надевали особую шелковый рубаху горничную.

Как и вся традиционная одежда, крой и вид русских женских рубах формировались в строгом соответствии с нравственными нормами русского народа, с учётом природных и климатических условий нашей страны. Вид женской одежды, и рубахи, в частности, максимально соответствовал типу женской фигуры и внешности.

Крой женских рубах в отличие от мужских был многообразен. Как, впрочем, и во все времена женская мода намного интереснее мужской. Более сложная в исполнении женская рубаха выкраивалась экономично. Конструкция домашних ткацких станков позволяла производить полотно шириной не более 40 см. Прямые линии основных деталей вместе с отделочными элементами обеспечивали экономию ткани. Обрезков ткани после пошива не оставалось. Все детали были прямоугольными или клинообразными, уменьшая расход материала. Перед и спинка вырезались по долевой нити с таким замыслом, чтобы она шла вдоль деталей. Рубахи были широкими и просторными за счет вставки бокового полотна или клина. Рукава пришивались к центральной детали почти всегда под прямым углом. Форма рукавов бывала разной: они делались прямыми или суживающимися к кисти, пышными у плеч или у запястья, длина варьировалась от ¾ до чрезмерной, почти до пола. Существовало множество различных способов кроя. Часто рукав представлял собой цельную прямоугольную деталь. Также рубахи шились с кошеными рукавами – из одного кошеного полотна или из полотна и одного или двух срезанных с него клиньев. Так называемые рукава-«кули» состояли из двух прямых полотен разной длины, углы большего из которых закладывались «кульком». Существовали и другие разновидности.
По-разному оформлялся и низ рукавов: сборка под узкую обшивку, манжеты и оборки разной ширины, отделка вышивкой, кружевом, тесьмой, «зубчиками». Пришивной манжет на женских рубахах и рукав в сборку появились только в XVII веке.
Свободу движений обеспечивала квадратная или клинообразной формы ластовица. Она укрепляла швы, соединяющие рукава с боковыми полотнищами и позволяла руке свободно выполнять крестьянскую работу. Большое распространение получили рубашки с поликами.
Полики прямые
         Полики выполняли несколько задач: помогали подогнать прямой крой рубахи на любой размер и фигуру; расширяли верх плечевой части и создавали красивую сборку у ворота; обеспечивали поворот и свободное движение рукавам; и при этом были своеобразным украшением и отделкой. Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т.п. Полики бывали прямоугольными и косыми.
Полики косые
В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава, обрисовывая линии фигуры. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.
Женская рубаха, в отличие от мужской, обязательно имела сборки у ворота. Сборчатый ворот создавал мягкое движение ткани, свободно драпирующей женскую фигуру. В бесполиковых рубахах широкий кареобразный вырез создавался сосборенными краями рукавов и переднего и заднего полотнищ. Русские женские рубахи были цельными и составными. Цельные рубашки шили из целых продольных, чаще четырёх, полотнищ ткани. Их называли по-разному: исцеленница, целошница. Носили такие рубахи нечасто, только в качестве обрядовых – свадебных или погребальных. Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено.


Часто женские рубахи делали составными, разделяя на верхнюю и нижнюю половины. Делалось это из соображений экономии. На севере нижняя часть называлась «стан», на юге «подстава». Низ на обозрение не выставляли, поэтому на его изготовление шел домотканый плотный холст. Это нужно было для того, чтобы ее можно было отпороть и постирать или заменить на другую, так как эта часть больше изнашивалась. Верхняя часть находилась на всеобщем обозрении. Ткани на нее уходило немного, поэтому старались купить нарядный и качественный материал. На севере верхнюю часть называли «рукава», «воротушка», на юге – «станушка», «чехлик». Вот и получалось, что верх и низ рубашки представляли собой два сшитых отдельно самостоятельных предмета. Как правило, нарядных «рукавов» у каждой женщины было несколько, а стан пришивала к тому из них, в котором она собиралась покрасоваться.
Украшение рубахи всегда было исполнено глубокого смысла и представляло собой иногда сложнейшее сочетание обережной и иной языческой символики. Особенно старались защитить все отверстия: рукава, ворот, подол, а также и швы. Рубахи обшивались тесьмой, покрывались вышивкой, которая содержала языческие символы, украшались узорными лоскутными нашивками. По мнению древних, это оберегало и тело, и душу человека, который носил эту рубаху. Главное украшение рубахи вышивки. С древности люди передавали свои представления о мире, свои отношения с ним условным изобразительным языком. Эта первая система кода, изобретенная человеком, имела для него магический смысл. Из поколения в поколение передавались узоры вышивки или ткачества, они не были случайными.
Вышивка подола

Поэтому и покрывали орнаментом-оберегом горловину, низ рукавов, подол рубахи. Они являются местами традиционного расположения орнамента. Ворот был особенно магически важной деталью одежды – ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Чтобы удержать душу, ворот так густо покрывали охранительной вышивкой, содержавшей у людей богатых и знатных золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни, что со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды «ожерелок» или «оплечье». Его пришивали, пристёгивали или вовсе надевали отдельно.

Иногда плотный орнамент украшал всю нагрудную часть рубахи. Самые сложные орнаменты и картины помещались на низ рубахи. Ширина вышивки в этом месте могла достигать 30 сантиметров. Разным возрастам соответствовали разные типы вышивок: наибольшее количество вышивок присутствовало на девичьей одежде. Бывало, что девушка до свадьбы ходила в рубахе, «венчальная рубаха» считалась символом невинности невесты.
Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду вышивкой. Вышивка не должна была содержать ни одного узелка. Нитку закрепляли особым способом, без узлов. Считалось, что узлы делаются для порчи. Обычными для рубах были вышитые обережные мотивы: кони, птицы, дерево Жизни, растения и растительные орнаменты, Берегини – стилизованные изображения женских фигур с солнечными знаками или птицами в руках. Они несли счастье и торжество духовного богатства над материальным. Петухи – украшение для рубахи мужчины-хозяина, главы семьи. Гирлянды из листьев и плодов означали молодость и любовь и проявляли защитную силу на одеждах юношей и девушек. Маки по славянским преданиям берегли от любого зла. Этими цветами расшивали свадебные наряды молодоженов. Вышивка была скромнее для повседневной рубахи, а праздничная рубаха обильно украшалась вышитыми мотивами. Иногда вышитые части перешивались со старой рубахи на новую. Узоры, орнамент, детали и цветовая гамма в различных губерниях имели свои особенности.
Ластовица также могла являться цветной декоративной деталью. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой в качестве декора широко применялись тесьма, блестки, позумент, пуговицы, бисер, полоса кумача. По богатству украшений мужская праздничная рубаха иногда не уступала женской.
Археологи часто находят предметы, украшавшие детскую одежду: ниточки бус, тонкие проволочные колечки, которые вплетались в волосы, подвески-бубенчики, сделанные из меди или бронзы, реже из серебра. Их носили на поясе, по нескольку штук слева и справа, привешивая на ремешок таким образом, чтобы при каждом движении слышался звон. И это была не столько забава, сколько способ все время слышать, где находится ребенок. А еще для наших предков бубенец был одной из эмблем Бога Грозы, и звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть.
Рубах у человека было много, на все случаи жизни. Традиционно одежда делилась на будничную, обрядовую и праздничную. Были рубахи – исподки, нательные, холщовые, и рубахи красные – верхние нарядны, отсюда выражение «красно платье».
Будничные рубахи делали из простых тканей и украшали скромнее.
Самые нарядные – обрядовые – надевались только несколько раз в году. Их шили из качественного холста или дорогих тканей, и в них дольше, чем в остальных, сохранялись архаичные крой и вышивка. Венчальной рубахе придавали особое значение, она использовалась в ответственные моменты всей дальнейшей жизни человека вплоть до смерти. В некоторых местностях женщина могла носить свою венчальную рубаху – «истеленницу» до рождения первого ребенка, а потом, после смерти, в этой рубахе ее клали в гроб.
Были рубахи ворожбенные, свадебные и похоронные, для матерей, кормивших младенцев, порукавки или длиннорукавки. Рубахи, предназначенные для сельскохозяйственных или иных работ, называли по роду этих занятий – «покосница», «рыболовка».
«покосница»
«рыболовка»
        До XX века в деревнях сохранялась традиция на сборы урожая и общие покосы надевать жнивные, покосные рубахи, которые надевали без сарафана с поясом.



В начале XX века верх покосной рубахи обычно шили из красной фабричной ткани, нижняя часть была из пестряди или набойки, по подолу шли полосы браного узора.
В некоторых местностях были популярны «подолы». «Подол» – юбка из льняного холста, богато украшенная тканым или вышитым многоцветным узором, который покрывает, особенно в нарядах молодух, почти всю ткань. «Подолы» надевали в определённых случаях: на сгон – день первого выгона скота в поле после зимы. Женщины надевали рубаху – подольницу и «подолы».
Подольница
Молодые женщины, недавно вышедшие замуж, должны были надевать одновременно не меньше трех «подолов». Если женщина бедна или не рукодельница, «подолы» приходилось занимали на этот день в более дальних деревнях. В этих «подолах» нужно было ходить на реку за водой – считалось, что корова будет лучше доиться.
Костюм просватанной девушки и свадебная одежда в некоторых местах достаточно долго сохраняли древнейшую рубаху – порукавку или долгорукавку.

Длиннорукавные рубахи были известны на Руси и в России в период с IX по XIX вв. Этот вид рубах всегда был только праздничный и обрядовый, потому что работать в такой рубахе сложно (отсюда, кстати, пошло известное выражение «работать спустя рукава»). Женщины носили праздничные долгорукавки, укладывая рукава в замысловатые складки и скрепляя их браслетами.
Как обрядовые, рубахи с длинными рукавами надевались для обращения к Вилам- русалкам. Языческие Вилы были подательницами дождя. Им молились в засуху на пашне или в роще на берегу водоема (как часть ежегодного ритуала «русальной недели»). Обряд включал в себя обливание женщин водой. При этом капли, стекая с длинных рукавов на землю, имитировали желанный дождь. Русальная рубаха была чисто белой, без цветных вставок. В качестве украшения делалась вышивка в технике «белым по белому» и белое кружево.
Рукав-крыло шился длиной до земли и узким. По уровню запястья в рукаве делалось отверстие для кисти руки. Между локтевым и плечевым суставами делался надрез, отделанный вышивкой или кружевом. Такая деталь часто встречалась в русских рубахах XIV-XVII веков, и мужских, и женских. Белые долгорукавки надевались также невестой во время девичника, когда она прощалась с девичьей жизнью, или, как говорили крестьяне, «убивалась». В этом случае долгорукавки назывались убивальницами.
Женские рубахи XVIII, XIX и даже начала XX века удивляли ценителей традиции и красоты: они были настоящими произведениями искусства.
Форма русской рубахи отражала потребности тех, кто ее носил и была результатом длительного отбора. Крой рубахи удивительно рационален. Годы идут, меняется мода, но не перестаешь поражаться тому, как мудры и дальновидны были наши предки. За сотни лет не придумали ничего, что стало бы удобнее, красивее и практичнее народного костюма. Его магическая сила так велика, что, открыв для себя русский народный костюм как произведение искусства, и почувствовав связь с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской культуры, уже не можешь оторваться от него. Чем пристальнее его изучаешь, тем больше находишь ценностей в этой образной летописи наших предков, раскрывающей нам языком цвета и формы орнамента многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства.

Список использованной литературы:
Вардугин, В. И. Русская одежда: История народного костюма от скифских до советских времен / В. И. Вардугин. - Саратов .- 2001.
Калашникова, Н. М. Народный костюм / Н. М. Калашникова. - Москва .- 2002.
Костюм в России ХV - начало XX века : из собрания Государственного исторического музея / составители Л. В. Ефимова, Т. С. Алешина, С. Ю. Самонин – М.- 2000.
Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма / М. Н. Мерцалова - Москва .- 1975.
Плаксина, Э. Б. История костюма. Стили и направления / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов. - Москва .- 2003.

 Юлия Брюханова, зав. сектором отраслевой литературы
 Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...